Керамистам.ру купить гончарный круг, печь для обжига керамики

  • Архив

    «   Апрель 2021   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Информационные источники

Литература:
1. Августиник А.И. Керамика, изд.2, Л. Стройиздат, 1975, 592 с.
2. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики (практическое руководство в учебных мастерских). Изд. литературы по строительству, Л., 1971, 303 с.
3. Химическая технология керамики. Учеб. пособие для вузов под ред. И.Я. Гузмана, М., ООО РИФ “Стройматериалы”, 2003, 496 с.
4. Химический энциклопедический словарь. М. Советская энциклопедия, 1983, 792 с.
5. Фасеева Г.Р. и др. (2010). Влияние карбонатсодержащих пород на свойства керамических материалов. Вестник Казанского технологического университета, № 8.
6. Cultrone G. et.al (2001). Carbonate and silicate phase reactions during ceramic firing. Eur. J. Mineral., 13, 621-634.
7. Serra M.F. et.al (2013). Firing transformations of an argentinean calcareous commercial clay. Ceramica, 59, 254-261.
8. Trindade M.J. et.al (2009). Mineralogical transformations of calcareous rich clays with firing: A comparative study between calcite and dolomite rich clays from Algarve, Portugal. Applied Clay Science, 42, 345–355.

Виды пигментов

Пигменты предназначены для окрашивания глазурей, ангобов и керамических масс.
Виды пигментов:
1) простые оксиды – СuO, Cr2O3, CoO, MnO2 и  др.;
2) кальцинированные пигменты – это сложные оксиды и минералы, синтезированные при высоких температурах;
3) бескислородные пигменты, селен-кадмиевые;
4) металлические коллоиды серебра Ag, золота Au и др.
Для окрашивания керамических масс обычно используют дешевые пигменты - оксиды. Следует помнить, что некоторые из оксидов разлагаются во время обжига с выделением кислорода – это оксиды марганца MnO2, меди Сu2O, железа Fe2O3 и др. Присутствие этих оксидов в керамической массе (> 9 %) может привести к дефектам глазури в политом обжиге, пузырям и проколам. Обжиг  таких масс, например РМ (MnO2 - 12 %), следует вести по специальному графику (таблица  4)
Для окрашивания непрозрачных глазурей и ангобов чаще применяют кальцинированные пигменты, так как они более устойчивы в химическом отношении и дают более насыщенный цвет, также они безопасны для пищевой посуды. В производстве прозрачных цветных глазурей чаще используются оксиды, так как они лучше сплавляются с фриттой, не оставляя при этом  кристаллов, что дает чистый насыщенный цвет. Фриттованные цветные глазури также безопасны для пищи. Прозрачные цветные глазури обладают более низкой вязкостью по сравнению с непрозрачными глазурями, поэтому они более текучие.
Белые непрозрачные глазури не содержат никакого “белого” пигмента. После обжига в них остаются мелкие бесцветные кристаллы так называемых оксидов глушителей – цинка ZnO, олова SnO2, циркония ZrO2, которые в значительной степени рассеивают световые лучи и придают поверхности сплошной белый цвет.
Селен-кадмиевые Se-Cd пигменты дают очень яркие и насыщенные красно-оранжевые цвета. Но они используются только для декорирования, но не для посуды. Кроме того, применение этих пигментов требует хорошей вытяжной вентиляции в помещении для обжига.
Металлические коллоиды благородных металлов применяются в небольшом количестве, так как они достаточно дороги.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Что такое ангоб?

Ангоб  — покрытие из жидкой глины, которое наносят на поверхность сырого или обожженного изделия для получения более гладкой поверхности, маскировки нежелательной окраски изделий, создания художественного и рельефного рисунка и др. Цветные ангобы обычно содержат некоторое количество пигмента и флюса, которые придают окраску и блеск. В зависимости от содержания флюса, ангобы могут быть матовые, шелковисто-матовые и глянцевые. С увеличением температуры обжига матовый ангоб может стать глянцевым.
Цветные ангобы  можно разбавлять водой и смешивать между собой. С помощью ангобов можно получить очень тонкие и естественные оттенки и переходы цветов, которые невозможно получить  с использованием только глазури. Следует помнить, что при разбавлении водой, получается более тонкий слой ангоба на изделии, который во время обжига при высокой температуре может выгореть. Ангобы должны соответствовать керамической массе по температуре обжига.
Наносить ангоб следует тонким слоем, стараясь максимально охватить всю поверхность. После высыхания первого слоя, наносят следующий слой. Обычно достаточно толщины покрытия 1 мм.
При художественном декорировании ангобами, сначала наносят фон, а затем передние и более мелкие детали.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Безопасность глазурей

Пищевые и непищевые глазури. По безопасности применения для пищевой посуды, глазури делятся на содержащие свинец и бессвинцовые глазури. По санитарным нормам глазури, содержащие свинец Pb, запрещено использовать для изготовления изделий, контактирующих с пищей. Также не используются для посуды глазури, содержащие мышьяк As, кадмий Сd, селен Se.  Оксиды меди СuO и Cu2O, хрома Cr2O3, кобальта CoO, марганца MnO и Mn2O железа FeO и Fe2O3 и др. способны растворяться в пищевых кислотах, поэтому для них существуют нормы по предельно допустимым концентрациям в жидкости*. Следует сказать, что использование фриттованных глазурей на порядок снижает растворимость указанных оксидов в пищевых кислотах. Кроме того, большинство цветных глазурей фирмы Prodesco содержат кальцинированные пигменты – это пигменты, представляющие собой сложные оксиды, синтезированные при высоких температурах из простых оксидов или их солей.  Кальцинированные пигменты не растворяются в пищевых кислотах, поэтому окрашенные этими пигментами глазури  могут использоваться для пищевой посуды. В частности, это серии цветных глазурей – EOSP, EMSP,  ETSP, и бессвинцовые эффектарные глазури серии EESP.
Также для посуды можно использовать высокотемпературные глазури Prodesco кроме O-10565.
*Если Вы предполагаете использовать глазури, содержащие вышеперечисленные оксиды,  для изготовления посуды, контактирующей с пищей, и у Вас отсутствуют сведения о безопасности этих глазурей , а также если вы не уверены в качестве глазури, то Вы должны  провести исследование изделий (изготовленных и обожженных в условиях Вашей мастерской) в специальной лаборатории и получить соответствующее заключение.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Советы при работе с глазурями

1. Для предотвращения оседания и слеживания глазури, в глазурный шликер добавляют специальные вещества – дефлокулянты. Это неорганические соли – электролиты или органические соединения с особой молекулярной структурой, препятствующие слипанию частиц суспензии (Suspensivo).
2. Для замедления высыхания глазури, при работе кистью, часть воды при разведении следует заменить на Monocol V в пропорции, указанной в статье «Приготовление глазурного шликера».
3. Перед применением глазурь следует хорошо размешать и пропустить через мелкое сито.
4. Для того чтобы глазурование было качественным, изделие предварительно очищают (с помощью кистей, щеток или сжатого воздуха).
5. Изделие, покрытое глазурью, нельзя без необходимости трогать руками, а также оставлять надолго необожженным.
6. Изделие, покрытое очень текучими глазурями, должно быть очищено от глазурного слоя на 0.2-1.7 см от донышка. Такие изделия обжигают в печи на специальных подставках – косточках.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Что такое глазурь?

Глазурь – стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия, которое выполняет как декоративную, так и санитарно-гигиеническую функцию. Глазурью также называют исходный материал, который после нанесения на керамическое изделие и обжига дают соответствующее покрытие.
Глазури различаются по составу и температуре обжига. Низкотемпературные глазури – для низкотемпературных масс (гончарных и майолики), а также средне и высокотемпературные глазури – для каменных масс и фарфора.
Большинство глазурей для художественной керамики – это фриттованные глазури, которые состоят из тонкомолотого стекла (фритты), или фритты, пигмента и других добавок. Фритта производится заранее путем сплавления исходных компонентов в стеклянную массу, с последующим разливом ее в воду и дальнейшим измельчением. Нефриттованные (сырые) глазури, состоят из смеси исходных компонентов. Как правило, это высокотемпературные глазури, содержащие полевой шпат, тонкомолотый кварц и др. компоненты.
Глазури бывают: цветные и базовые (бесцветные и белые), прозрачные и непрозрачные (эмали), глянцевые и матовые, а также глазури с каким-либо эффектом. Также глазури могут быть дихроичные (2-ух цветные), люстровые (переливчатые), кракле (с трещинами), раку (для восстановительного обжига) и т.д.
Выбор глазури – осуществляется не только исходя из художественных целей, когда выбираются такие свойства глазури как цвет, матовость, эффект (с учетом рельефа и текстуры поверхности). Важны также и технологические параметры, в первую очередь, это температура обжига (Тобж) и коэффициент термического расширения (КТР), по которым глазурь и керамическая масса должны быть согласованы. Также важно учитывать безопасность использования: для чего используется глазурь, для пищевых или только декоративных целей. Кроме того, следует иметь в виду, что на разных керамических массах глазурь может выглядеть по-разному, и прежде, чем приобретать большие количества глазури, следует сделать пробник или посоветоваться со специалистом.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Разведение ангобов

Консистенция ангобов при разведении зависит от способа нанесения и от заготовки, на которую наносится ангоб (сырая, кожетвердая*, сухая или утиль).
Температура обжига керамической массы и ангоба должны быть согласованы.

*Кожетвердой заготовкой называют сформованное изделие, которое уже потеряло часть влаги, но полностью не высохло.

Приготовление суспензии (глазурного шликера) из порошковых глазурей

При работе с порошковыми глазурями обязательно пользуйтесь маской и перчатками!
В зависимости от  способа нанесения: кистью, калячницей, окунанием, поливом или распылением, у  каждого вида суспензии будет своя плотность, свое количество тех или иных добавок.
1. Для декорирования кистью надо иметь густой  глазурный шликер.
Плотность 1380 – 1450 кг/м3
Ключевым компонентом является Monocol V – улучшает сцепление глазури с черепком, замедляет высыхание глазури, что позволяет покрывать изделия в несколько слоев глазури без остаточных следов кисти или калячницы.

Следует добавить дефлокулянт Suspensivo из расчета 10-20 капель на 1 л готового глазурного шликера, если он имеет склонности к осаждению и слеживанию.
При использовании калячницы содержание Monocol V должно быть уменьшено в два раза.
2. Для окунания или полива суспензии надо много, чтобы окунуть изделие целиком.
Берем 1 л воды, берем 1 кг порошка
Отливаем 800 мл воды в емкость для смешивания и засыпаем туда порошок, помешивая чистой палочкой.
Ареометром  измеряем плотность, добавляем воду, достигая плотности 1360 - 1400  кг/м3.
Для того, чтобы глазурь не оседала и не слеживалась со временем  добавляем 10-20 капель Suspensivo. Отстаиваем около часа, потом процеживаем через сито, перемешиваем.
3. Распыление глазури пульфоном.
Глазурный шликер готовится тем же способом, что и для окунания.
Плотность около 1340-1360  кг/м3
Тоже можем добавить дефлокулянт, если навели сразу много. Отстаиваем, процеживаем и заливаем в пульфонный бачок.
Важно!
Всегда все изделия нужно перед глазурованием очистить от пыли – либо продуть, либо промыть – но не допускать покрытия глазурью грязных, жирных или пыльных изделий.
Обращайте внимание на значение влагопоглощения (пористости) керамической массы, для которой готовите глазурный шликер!
Чем более пористый черепок – тем менее плотный (то есть более жидкий) должен быть глазурный шликер.  Чем менее пористый черепок, тем более густой шликер.
Если надо покрыть глазурью необожжённую заготовку, то:
1.Заготовку предварительно необходимо полностью высушить
2. Добавить в глазурный шликер  5-10%   Monocol V и добиться плотности 1350-1400 кг/м3
3. Не окунать изделие в шликер -  размокнет или лопнет
4. Наносить шликер распылением

Глазурование утильной керамики

Важно! Все изделия должны быть обожжены на утиль по графику обжига для выбранной керамической массы, очищены от пыли.
Слой нанесенной глазури не должен превышать 2-3 мм.
Глазури, используемые для декорирования, должны сочетаться по температуре и КТР с керамической массой.
Плотность глазури 1340-1360  кг/м3 для пульверизации, набрызга.
Пульверизация. Обожжённое изделие устанавливают в камеру с вытяжкой на турнетку. В пульфон набирают глазурный шликер. С помощью сжатого воздуха, поступающего от компрессора, вращая турнетку, наносят ровный слой глазури по кругу сверху вниз. Операцию повторяют 3-5 раз для ровного покрытия. Каждый нанесенный слой глазури просушивается. Также можно использовать ручной и губной пульфон.
Набрызг. На обожжённое изделие кистью из щетины или специальной щеточкой с иглой для набрызга (F 08) наносят 3-5 слоев глазури нужного цвета. Вращают пальцами щеточку с глазурью вокруг своей оси.  Щетинки ударяются о металлическую иглу  и глазурь распределяется на изделии. Для этой техники лучше первый слой сделать белой эмалью методом окунания, а последующие слои набрызгом.
Плотность глазури 1360-1400 кг/м3 для полива, окунания, тампонирования губкой.
Глазурование изделий изнутри. Керамическое изделие, требующее глазурования внутренней поверхности (например, кружка, ваза и др.), глазуруется до росписи внешней стороны изделия. При покрытии глазурью внутренней части изделия его наполняют больше чем на одну треть глазурным шликером, а затем, сразу же наклоняя изделие, быстро вращают его в руках над емкостью и одновременно струей выливают избыток глазури. Нужно равномерно и полностью «охватить» глазурью внутреннюю часть изделия, так как исправления затруднительны. Если глазурь затекла на внешнюю поверхность изделия, то ее необходимо аккуратно зачистить.
Окунание. Обожженное изделие погружается полностью или частично в глазурь, выдерживается в течение 5-15 секунд и вынимается. Погружение в глазурный шликер лучше проводить с помощью металлических щипцов.
Полив. Утильное изделие держат щипцами или ставят на подставку нужного диаметра и высоты, установленную в пустую и чистую емкость, расположенную на турнетке.  Сверху из ковшика поливают глазурью.
Тампонирование. Для этой техники лучше первый слой сделать белой эмалью методом окунания.  Последующие слои наносить губкой разных конфигураций и текстур. Губку окунают в густой глазурный шликер и, прикасаясь окрашенной губкой к изделию, оставляют отпечатки на уже окрашенном белой эмалью изделии. Сверху изделие слегка «припыляют» (толщина слоя 0,5 мм) бесцветной глазурью с помощью пульфона. Это необходимо для полученияровного покрытия.
Плотность глазури 1380-1450 кг/м3 для покрытия или росписи кистью.
Покрытие кистью: для этой техники необходимо использовать глазурный шликер, приготовленный вместе с MONOKOL V (см.статью Приготовление Глазурного шликера).
Кисти используют с натуральным ворсом и необходимых размеров от №1-№5 белка, чёрнобурая лиса, колонок, пони, в редких случаях коза и нейлон, так как они дают неровные покрытия.
Щетину, флейцы используют для эффектарных покрытий - разводов, набрызгов и полос.
На кисточку нужного размера набирается глазурный шликер и наносится на обожжённое, хорошо очищенное от пыли, изделие. 1-5 слоев в зависимости от плотности глазури, спечённости изделия и художественной задумки. Перед каждым последующим нанесением слоя глазури предыдущий слой полностью просушивается. Слои наносятся перпендикулярно друг другу, чтобы покрытия были ровными.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Об основных техниках ангобирования

Рожковая роспись - в пластиковую калячницу набирают шликерный ангоб и, водя по поверхности изделия, не касаясь насадкой самого изделия наносят рисунок заметной рельефности. Затем изделие с рисунком высушивают и обжигают, покрывают бесцветной глазурью и повторно обжигают. Чтобы ангобом долго можно было пользоваться и он был более густой в его состав добавляют MONOKOL V рецепт №1. Ангоб должен быть по плотности как густая сметана. Этот способ подходит для декорирования сырых изделий и изделий в кожетвердом состоянии, после нанесения такого декора ангобный слой необходимо подсушить до состояния изделия.
Сграффито - способ декорирования керамических изделий путем процарапывания по определенному рисунку верхнего тонкого слоя до нижнего, отличающегося по цвету или контрастного по тону.
Керамическое изделие в кожетвердом состоянии покрывается одним слоем ангоба  нужного цвета (толщина слоя 1мм), подсушивается. Затем наносится второй слой ангоба контрастного цвета, подсушивается и процарапывается до нижележащего слоя. После обжига изделия покрываются бесцветной глазурью. Слои наносятся кистью перпендикулярно друг другу, или задуваются с помощью пульфона. Каждый слой просушивается перед последующим нанесением. Ангоб должен быть по плотности как жидкая сметана. Этот способ подходит для декорирования изделий как в кожетвердом состоянии, так и сухих, и даже обожжённых на утиль.
Фляндровка - на изделие наносят несколько цветов ангоба, выдавливая их из резиновой калячницы одну широкую белую линию, и две цветные узкие полоски последовательно друг за другом. Затем острым тонким инструментом наносят перпендикулярные рисунки. Этот способ делают быстро, так как ангоб быстро высыхает и не может дать нужной растяжки. Чтобы ангобом можно было пользоваться долго,  и он оставался текучим, плотным в его состав добавляют MONOKOL V - 1 гр на 1 литр ангоба.  Плотность ангоба должна быть как кефир 3%. Этот способ подходит для декорирования сырых изделий и изделий в кожетвердом состоянии. После нанесения такого декора ангобный слой необходимо подсушить до состояния изделия.
Мраморизация - А) изделие покрывают сплошным слоем белого ангоба, поливая из ковшика. Изделие ставят на турнетку и цветными ангобами наносят рисунки, затем быстро вращают, периодически встряхивая изделие. Чтобы ангобом можно было пользоваться долго, и он оставался текучим и плотным в его состав добавляют MONOKOL V 1 гр на 1 литр ангоба. Плотность ангоба должна быть как кефир 3%.
Б) в емкость с белым ангобом капают цветные ангобы, затем в этот ангобный шликер окунают изделие и быстро вынимают, чтобы оно не расслоилось. Потом изделие подсушивают, излишки с ненужных мест убирают влажной губкой. Чтобы ангобом можно было пользоваться долго,  и он оставался текучим и плотным в его состав добавляют MONOKOL V 1 гр на 1 литр ангоба.  Плотность ангоба должна быть как кефир 5%. Этот способ подходит для декорирования сырых изделий и изделий в кожетвердом состоянии. После нанесения такого декора ангобный слой необходимо подсушить до состояния изделия.
Сплошное ангобирование  или  рисование  кистью – это способ, при котором получают изделие необходимого цвета для маскировки поверхности керамической массы. Берем кожетвердое изделие.  По заданному рисунку наносим цветовые пятна, полностью или частично закрывая изделие, или создаем слой для последующей подглазурной росписи. Чтобы ангобом можно было долго пользоваться,  и он был более густой, в его состав добавляют MONOKOL V. Ангоб должен быть по плотности как густая сметана. Этот способ подходит для декорирования как сырых изделий, изделий в кожетвердом состоянии, так и сухих и даже обожжённых на утиль.
Окунание - в готовый ангоб можно окунать только небольшие изделия.  Изделия, погружаемые в ангоб лицевой поверхностью, поддерживаются руками. Во избежание натеков ангоба на нижние края,  изделие рекомендуется сразу же затирать, не допуская высыхания ангоба. Чтобы ангобом можно было пользоваться долго, и он оставался текучим и плотным, в его состав добавляют MONOKOL V 1 гр на 1 литр ангоба. Плотность ангоба должна быть как кефир 5%. Этот способ подходит только для декорирования  сырых изделий и изделий в кожетвердом состоянии.
Пульверизация - для ангобирования рельефных изделий наиболее совершенным является способ пульверизации, при котором ангоб распыляется посредством сжатого воздуха и заполняет все углубления и выступающие части изделия. Этот способ можно использовать и для ровного покрытия одним цветом или, если необходимо сделать более тонкую цветовую растяжку. Пульверизация подходит для декорирования как сырых изделий, изделий в кожетвердом состоянии, так и сухих (каждый слой необходимо просушить, чтобы изделие не размокло) и даже обожжённых на утиль. Чтобы ангобом можно было пользоваться долго, и он оставался текучим и плотным, в его состав добавляют MONOKOL V 1 гр на 1 литр ангоба. Плотность ангоба должна быть как кефир 1%.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

О правилах использования ангобов

Перед применением приготовленные ангобы должны быть процежены через сито, чтобы не было комков. Приготовленный раствор ангоба нужно постоянно перемешивать, поддерживая определенную густоту. Если он будет слишком сильно разбавлен водой, рисунок получится нечетким, густой ангоб неравномерно покроет поверхность.
Чистота контактного слоя между ангобом и изделием, то есть поверхность должна быть ровная гладкая и без дефектов. Перед росписью поверхность, предназначенную для обработки, очищают от пыли, жирных пятен и слегка увлажняют губкой.
Для определения рабочей плотности можно использовать ареометр (его оптимальный показатель должен составлять 1,55-1,6 г/см3). При его отсутствии можно воспользоваться обычной кисточкой: после того как кисть вынута из ангоба, должна образоваться капля, которая сможет долго оставаться в висящем густом состоянии.
Толщина слоя ангоба, нанесенного на изделие, должна не превышать 2 мм, толстый слой отскочит при сушке или обжиге, а тонкий может выгореть.
Ангоб и ангобируемые изделие должны иметь одинаковые КТР (коэффициент термического расширения).
Ангобы наносят на изделия  в кожетвердом состоянии или на высушенное изделие, и даже на утильное в зависимости от техники росписи. Ангоб наносится на холодные, остывшие после сушки изделия (после сушки в сушильном шкафу). Чтобы ангоб лег равномерно, изделие после окунания или полива быстро встряхивают. Иногда ангобы применяют как промежуточный слой между черепком и глазурью, так же они служат грунтом для подглазурной росписи. По составу ангобы подразделяют на глинисто-песчаные, флюсные и так называемые античные лаки.
Глинисто-песчаные ангобы содержат глину, каолин, песок или молотый шамот, мел. Если ангоб должен быть цветным, к нему добавляют окрашивающие оксиды металлов (пигменты, шпинели). Применяются только на сырое изделие или в кожетвердом состоянии.
Флюсные ангобы кроме перечисленных компонентов включают еще и плавни (соединения свинца, фтора, полевые шпаты либо бесцветную глазурь). Применяются на все состояния: сырое, кожетвердое, сухое и даже утильное состоянии изделия.
Античные лаки — те же флюсные ангобы, только представляющие собой особо тонкую взвесь частиц в воде. При обжиге они образуют тонкие покрытия с высокими декоративными качествами. Применяются для кожетвердого, сухого и даже утильного состояния изделия.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

О правилах загрузки изделий в печь

Обжигу предшествует этап загрузки изделий в печь. Правильная загрузка изделий в печь, с одной стороны, должна обеспечить оптимальное использование рабочего пространства печи, а с другой стороны, должна способствовать как можно более равномерному нагреву изделий во время обжига и не препятствовать свободной циркуляции выделяющихся газов.
Еще до загрузки изделий определяется высота стоек и количество полок, выбирается огневой припас. Снизу ставят тяжелые изделия, более легкие на верхние полки (рис.1).
Рис.1 Печь фирмы Nabertherm с фронтальной загрузкой
Изделия размещают в пределах лещадки – это плоская полочка из огнеупорного материала, на расстоянии, начиная от 3-5 мм друг от друга. Лещадки покрывают каолином, разведенным водой до консистенции жидкой сметаны, чтобы глазурованные изделия не приплавились к поверхности. Изделия выставляют ровно, без перевеса.
Рис.2 Печь для обжига керамики с вертикальной загрузкой
Во избежание пережога, нельзя допускать слишком близкое размещение изделий к нагревательным элементам. В первом утильном обжиге допускается более плотная загрузка, чем в политом обжиге (рис.2). Во время утильного обжига допускается касание изделий друг друга. Часто одно изделие ставят на другое, или одно в другое, если они легко вынимаются. Особенно часто это практикуется при обжиге небольших изделий. Некоторые изделия, например чашки, ставятся друг на друга симметрично (в спарку), что позволяет лучше сохранить правильную округлую или овальную форму.
Необходимо помнить, что размещение изделий не должно препятствовать удалению газов, выделяющихся во время обжига. В противном случае может возникнуть пережог в местах, где циркуляция газов слишком активная, и недожог там, где она затруднена. Также это может стать причиной изменения окислительной обстановки в печи и повлиять на цвет некоторых глазурей и красок.
При политом обжиге изделия нельзя ставить одно в другое (рис.3). Можно ставить в спарку, только если они соприкасаются неглазурованными краями. Если изделие покрыто глазурью полностью, его ставят на нихромовые косточки. Расстояние между изделиями должно быть не менее 1 см.
Рис.3 Загрузка при политом обжиге
Разгрузка печи происходит в обратном порядке. Следует помнить о правилах безопасности. Изделия выходят из печи еще достаточно горячими. При разгрузке необходимо пользоваться термозащитными рукавицами и избегать касания нагретых элементов печи.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

О процессах во время сушки

Сушка является важным этапом в процессе изготовления керамики. Очень важно, чтобы изделие высохло полностью и равномерно.
Влажность только что сформованных изделий обычно составляет 16–22%, а после сушки остаточная влажность должна составлять 4–5%. Во время сушки удаляется только “свободная” (межслоевая) вода, которая находится в порах изделия в пространстве между зернами пластичных и непластичных минералов. Часть пор выходит на поверхность изделия, а другая часть находится в глубине стенок, поэтому “свободная” вода во время сушки не может удалиться мгновенно. В первую очередь, вода испаряется с поверхности изделия, а на ее место за счет капиллярных сил поднимается вода из внутренних слоев керамической массы (рис.1).
Рис.1. Удаление воды с поверхности изделия – 1 стадия, из внутренних слоев – 2 стадия
После удаления влаги капилляры сужаются. Происходит усадка изделия, которая для гончарных масс обычно составляет 5-7%. При этом изделие переходит в так называемое “кожетвердое состояние”, и дальнейшая усадка сушки уже незначительна. Если влага снаружи удаляется слишком быстро, то поверхностные капилляры закрываются раньше, чем вода из внутренних слоев успевает достичь внешнего слоя. Вода может оказаться запертой во внутренних полостях, что приводит к неравномерной усадке – “короблению” и потере формы изделий, а также к их растрескиванию (рис.2). Излишняя или слишком ранняя полировка изделий также может привести к похожему результату.
Рис.2. Растрескивание во время сушки
Стенки изделия могут иметь различную толщину и плотность в зависимости от давления, оказанного при отминке массы и формовании. При формовании изделий следует избегать ситуаций, когда одна часть изделия окажется плотнее других. Также следует стремиться к равной толщине стенок и избегать резких переходов и углов.
Как правило, чем больше непластичных компонентов в массе (песок, кварц, шамот), тем равномернее протекает сушка и меньше усадка изделий.
Для более равномерной сушки, особенно крупных изделий с толстыми стенками, ее проводят во влажной атмосфере. В условиях небольшой керамической мастерской изделия сушат естественным образом при температуре 25-35°С и сушка в этом случае продолжается несколько дней. Изделия размещают на специальных стеллажах, на проветриваемых деревянных подставках.  Внешние стенки изделий всегда сохнут быстрее внутренних.
Для поддержания необходимой влажности часто изделия сверху накрывают влажной ветошью или полиэтиленом на некоторое время (рис.3).
Рис.3 Сушка изделий из гончарных масс
Быстросохнущие элементы, например, ручки также на некоторое время оборачивают этим материалом. Для более равномерного высушивания дна, высокие изделия иногда ставят на гипсовую подставку (на время). Сушку керамической плитки лучше осуществлять на крупной сетке (рис.4) или специальной подсыпке из тонкомолотого кварца. Иногда сушку изделий совмещают с обжигом в той же печи, что и обжиг, как более продолжительный предварительный нагрев. В любом случае, вся свободная вода должна полностью удалиться из изделий при нагреве до 120 - 160°С.
Как визуально определить, что изделие высохло? Высохшее изделие легче, светлее и меньше в размерах, чем сырое. Его можно потрогать руками или приложить к щеке -  высохшее изделие будет теплым.
Рис.4 Сушка керамической плитки.
Перед обжигом изделия обязательно замывают влажной губкой  внутри и снаружи, при необходимости зачищают инструментом. Острые углы должны быть сглажены, чтобы впоследствии избежать скалывания глазури.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Таблица соответствия керамических масс и базовых глазурей

Таблицу соответствия низкотемпературных керамических масс и базовых глазурей можно скачать здесь.



Таблицу соответствия средне и высокотемпературных керамических масс и базовых глазурей можно скачать здесь.
Пояснения к таблицам соответствия керамических масс и базовых глазурей
Таблицы соответствия керамических масс и базовых глазурей – составлены по результатам исследования более 350 образцов, изготовленных из масс и глазурей в различных комбинациях.
В шапке таблицы по горизонтали информация о керамических массах – марка, название, интервал обжига, коэффициент  термического расширения (КТР) – средний для температурного интервала  25-600°С. Также указано содержание оксидов марганца  MnO и MnO2 в тех массах, где они находятся.
По вертикали расположена информация по базовым глазурям – марка, интервал обжига, КТР – средний для температуры 25-600°С.
Внутри  таблицы – в ячейках пересечения столбцов и строк, находится информация, касающаяся сочетания соответствующих масс и глазурей – это пиктограмма, обозначение которой дано внизу таблицы, а также температуры утильного и политого обжига – Т утиль. и Т полит. Следом за температурами обжига, в скобках, дано время конечной выдержки – в часах и минутах (через точку). Ниже расположены пиктограммы, предупреждающие о возможных дефектах, которые можно устранить, подобрав соответствующий режим обжига. Для выравнивания поверхности следует воспользоваться ангобом.
Пояснения по образцам и режиму обжига
Опытные изделия были изготовлены в виде небольших чашек объемом 100-150 мл с толщиной стенок примерно 3-5 мм – из обычных масс, и 4-6 мм – из масс с шамотом. Сушка осуществлялась естественным образом, обжиг проводился в 2 этапа. Глазурь наносили методом окунания – по два вида глазури на одну чашку. Плотность глазурного шликера  - 1.4 г/cм3. Обжиг производился по графику на 7-8 сегментов программирования.

Статья подготовлена сотрудником Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой.

График обжига для приборов управления на 7-8 сегментов





Статья подготовлена сотрудником Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой.

График обжига для приборов управления с 3 сегментами



Статья подготовлена сотрудником Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой.

Таблица "Обжиг, общая схема"



Скачать полноформатную версию таблицы можно здесь.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Обжиг

Обжиг – это наиболее важный и энергозатратный технологический процесс. Во время обжига в керамических массах проходит ряд физико-химических преобразований, которые на конечной стадии завершаются процессом спекания. После обжига снижается пористость изделий, увеличивается их прочность, водонепроницаемость, изменяется цвет, создается декоративное покрытие - изделие приобретает целостность. Глазури превращаются в стеклообразное водонепроницаемое покрытие, которое служит не только для эстетических, но и для санитарных целей.  
Порядок и схема обжига
Обжиг керамики может проходить в один или в два (2-ух этапная схема), или в три 3 и даже более этапов.
Чаще применяется 2-ух этапная схема обжига - два последовательно проводимые обжига:
1 обжиг – утильный (промежуточный). В первом обжиге участвует хорошо высушенное изделие, которое или совсем не декорировано, или частично декорировано ангобом или цветной глиной. Глазурь в первом обжиге не участвует. Результатом первого обжига является не готовое изделие, а полуфабрикат – утиль, он же черепок или бисквит (biscuit), который предстоит еще декорировать глазурью, флюсным ангобом, подглазурными или надглазурными красками, или любым сочетанием этих материалов. Температура утильного обжига обычно выбирается таким образом, чтобы, с одной стороны, все основные физико-химические процессы, связанные с выделением газообразных веществ и набором некоторой прочности изделия, завершились, а с другой стороны, пористость черепка (влагопоглощение) должно быть достаточным для качественного нанесения глазури и других материалов.
2 обжиг – политой. Проводится после первого обжига и после того, как на черепок наносится глазурь и краски. Температура политого обжига, как правило, зависит от температуры обжига применяемых для декорирования материалов.
В 2-ух этапной схеме обжига возможны два варианта:
1) фарфоровая схема – политой обжиг проводят при более высокой температуре, чем утильный. Эта схема обычно используется в производстве фарфора. Такой порядок обжига позволяет без труда декорировать изделие после первого низкого обжига. В то время как окончательную прочность, водонепроницаемость и другие полезные свойства изделия приобретают уже во втором политом обжиге.
2) фаянсовая схема обжигаполитой обжиг проводят при более низкой температуре, чем утильный. Фаянсовая схема обычно используется при обжиге масс, которые и после высокого обжига сохраняют достаточную пористость для нанесения глазури (фаянсовые массы). А также в тех случаях, когда требуется декорирование низкотемпературными глазурями.
3-ий и последующие обжиги иногда проводят для закрепления деколей или какого-либо другого декоративного покрытия. Эти обжиги обычно непродолжительны и проводятся при не очень высоких температурах.
Обжиг в 1-этап
Обжиг в один этап считается экономически более выгодным, так как требует меньше энергетических и других затрат – загрузка изделий в печь, складские расходы и др. Но  обжиг в 1-этап имеет и множество минусов:
- приходится декорировать изделие, не имеющее прочности утиля, что требует особой аккуратности в работе;
- практически исключается глазурование методом окунания (а это самый экономичный метод);
- глазурование внутренней и внешней части изделий приходиться проводить с большим перерывом;
- требуется применение добавок, позволяющих закрепить глазурь или другой декор на изделии (Monocol V, КМЦ);
- не подходит для низкотемпературных глазурей и красок.
Обжиг в один этап выгоден:
- при больших объемах производства, когда технологическая схема хорошо отработана и определенный процент брака запланирован;
- когда не требуется сложное декорирование и длительная ручная работа;
- когда хотя бы часть глазури наносится распылением;
- когда используются глазури с коротким интервалом плавления;
- когда используются высокотемпературные глазури, период плавления которых совпадает с периодом спекания черепка.
Таким образом, каждый вправе выбрать ту схему обжига, которая больше подходит для имеющихся в его распоряжении материалов и условий работы.
Температура обжига и основные процессы
Современные печи для обжига керамики могут обеспечить достаточно быстрый нагрев до самых высоких температур, но скорость нагрева печи лимитируется скоростью протекания физико-химических процессов, которые преобразуют сырой керамический материал в прочное керамическое изделие. Эти процессы протекают в твердой фазе и требуют определенного времени для их полного завершения. В общем случае весь процесс обжига керамики можно разделить на несколько температурных интервалов.
Ниже приводится краткое описание основных процессов, протекающих в каждом из этих периодов.
25–200°С происходит медленный нагрев изделий, при котором удаляется межслоевая и частично адсорбированная (связанная) вода. В этот период могут проявиться все недостатки и просчеты, допущенные ранее при сушке – это воздушные пузыри и другие неоднородности, оставшиеся при вымешивании массы, недостаточно равномерная сушка, чрезмерное заглаживание поверхности изделий, затрудняющее выход газов, и т.д. На этом этапе очень важен равномерный прогрев изделий. Скорость нагрева выбирается в зависимости  от общего пространства печи, от степени загрузки, размера и толщины изделий. Крупные и толстые изделия не следует нагревать слишком быстро. С другой стороны, слишком медленный нагрев на этом этапе может привести к эффекту “запаривания”, когда растворимые в воде соли конденсируются на поверхности изделий, что в дальнейшем может давать пятна и “выцветы” на глазури. В среднем, скорость подъема температуры на этом участке составляет 75-100°С/час.
200-400°С завершается удаление связанной воды, а также происходит сгорание большей части органических веществ, содержащихся в массах. Это могут быть естественные органические примеси, а также различные органические добавки и материалы. Сгорание некоторых клеящих добавок возможно вплоть до 600-700°С. Скорость подъема температуры на этом участке также, в среднем, составляет 100°С/час. При температуре 400°С  рекомендуется сделать выдержку 15-20 минут,  для удаления выделяющихся газов и выравнивания температуры в пространстве печи. Заглушки в этот период должны быть открыты и атмосфера в печи - преимущественно окислительная.
400-600°С – начинается дегидратация глинистых минералов и выделение химически-связанной  воды, входящей в их кристаллическую решетку. Удаление “кристаллизационной воды” обычно не представляет каких-либо трудностей, но разрушение глинистых минералов в этот период может быть причиной возникновения локальных напряжений в черепке.
Около 573°С происходит фазовый переход кварца из β в более высокотемпературную α – форму. Этот процесс сопровождается объемными изменениями, что вызывает дополнительные напряжения в черепке. Поэтому в этот период не следует поднимать температуру в печи слишком быстро – не более 100°С/час. При 600°С  также желательно сделать выдержку 20-30 минут.
600-800°С –  в этот период черепок обладает пониженной прочностью, так как большинство глинистых минералов к этому моменту уже разложились, а процесс спекания еще не завершен – новые минералы еще не образовались, жидкая фаза также отсутствует. Силы сцепления между частицами ослаблены, поэтому температуру в печи следует поднимать достаточно быстро 130-150°С/час.  
Любая остановка нагрева в этот период нежелательна.
800-1000°С – начинается процесс спекания керамической массы, зависящий от состава массы.  Общим является завершение разложения глинистых минералов, их перекристаллизация и взаимодействие с другими компонентами массы. Во время спекания происходит диффузионный перенос вещества, химическое взаимодействие компонентов и образование новых минералов. Эти процессы могут протекать с выделением газообразных веществ. Если выделение летучих не завершилось в первом утильном обжиге, то оно может продолжиться в последующем политом обжиге и вызвать брак глазурного покрытия – проколы, кратеры, пузыри и пр.
В этот период обжига карбонаты кальция СаСО3 и магния MgCO3 активно взаимодействуют с продуктами разложения глинистых минералов – аморфными кремнеземом SiO2 и глиноземом Al2O3. Эти реакции протекают с выделением углекислого газа СО2. Некоторые красящие оксиды – марганца MnO2, меди СuO, железа Fe2O3, разлагаются во время обжига, с выделением кислорода О2. Если керамические массы содержат в большом количестве этих компонентов – например, карбонаты больше > 16-20%  (массы PA, PB, PCB)  или оксид марганца MnO2 > 9% (масса РМ), то график обжига таких масс должен быть несколько удлинен, особенно в период выделения летучих. Скорость обжига в этот температурный период не должна превышать 75-100°С/час.

Рис.1 Образец керамической массы с карбонатом кальция - до обжига (слева), и после обжига, при 1000°С (справа)
Конечная температура обжига и время выдержки выбираются в зависимости от состава массы и от того, какую пористость на промежуточном этапе мы хотим получить. Важно помнить, что карбонаты являются плавнями. Поэтому пережог массы, содержащей карбонаты, выше некоторой температуры, может дать излишек расплава в черепке и как итог избыток стекловатой фазы и низкую пористость. Поэтому для масс, содержащих карбонаты, требуется особенно тщательно соблюдать график обжига (cм. график обжига).
Например, для массы РСВ, которая содержит > 20% карбонатов, температуру обжига утиля не следует выбирать выше 1000°С, во избежание излишнего “остекловывания” черепка перед глазурованием.
Некоторые керамические массы, которые не содержат карбонаты, но имеют более высокую пропорцию легкоплавкой глинистой составляющей (например, PK) также быстро спекаются и дают низко-пористый черепок. Первый обжиг таких масс, как и масс, покрытых ангобом с большим содержанием флюса, следует проводить при температуре – не выше 950-980°С.
Высокотемпературные “каменные” массы и массы с шамотом обжигают по фаянсовой схеме, если их предполагается украшать легкоплавкими глазурями. Эти массы обычно спекаются в течение широкого температурного интервала, который заканчивается выдержкой в 20-30 минут при конечной температуре. Скорость обжига таких масс, выше температуры 600°С, обычно составляет 130-1500°С/час (Таблица графиков обжига). Если высокотемпературные массы предполагается глазуровать высокотемпературными глазурями, то тогда используется фарфоровая схема обжига. В этом случае первый утильный обжиг обычно проводят при температуре 1000°С.
Охлаждение
Период остывания в условиях небольших мастерских обычно не регулируется. Охлаждение печи происходит естественным путем после ее отключения. Но некоторые нюансы есть и в этом процессе. Не следует форсировать остывание и преждевременно открывать печь. Охлаждение печи, как правило, занимает столько же времени, как и нагрев. Особенно важно проводить медленное охлаждение керамических масс с высоким содержанием кварца – каменные массы, фарфор. Это связано с тем, что в период охлаждения около температур 573°С и 230°С, высокотемпературные формы кварца переходят в низкотемпературные кристаллические формы, с существенным изменением объема, что может стать причиной возникновения локальных напряжений в остывающем черепке и вызвать скрытые дефекты, и даже разрушение изделий. Не рекомендуется открывать печь пока температура не упадет до 160°С.
С другой стороны, слишком медленное остывание печи в период до 700°С, например, при  плохом проветривании помещения, где располагаются печи, может вызвать нежелательную кристаллизацию и помутнение глазури.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Характеристики керамических масс

Рассмотрим основные характеристики керамических масс, указанные на сайте.
Влажность - отражает общее количество воды, содержащееся в керамической массе.
В керамике чаще пользуются абсолютной влажностью Wабс - это количество воды, содержащееся в готовой керамической массе, отнесенное к массе сухого вещества, выраженное в %.
Формовочная влажность керамической массы -  отражает количество воды, необходимое для придания массе  ▲ нормальной рабочей консистенции. Обычно формовочная влажность составляет – Wформ  =  20 ± 5 %.
Перед работой, кусочку керамической массы придают шарообразную форму. Это предотвращает преждевременное высыхание массы и появление неравномерно-увлажненных участков.
 
Рис.1
Интервал обжига - указывает интервал температур, в пределах которого изделие приобретает определенные свойства – набирает необходимую пористость, прочность. Во время обжига до конечной температуры, следует строго соблюдать указанный интервал обжига.
Если черепок обжигать  ниже указанной границы, то может произойти его недожог. В результате недожога некоторые физико-химические процессы, которые обычно протекают в керамической массе во время спекания, могут остаться незавершенными -  это перенос вещества в пространство между зернами, перекристаллизация и кристаллизация новых минералов, различные химические реакции, в том числе с выделением газообразных веществ и т.д. При недожоге можно не достигнуть необходимой прочности изделия. Недожог проявляется в слишком активном взаимодействии черепка с глазурью – в последующем политом обжиге, что может отразиться на качестве глазурного покрытия: изменение цвета глазури, матовость, появление пузырьков, проколы (рис.2) и другие дефекты, вплоть до закипания глазури.

Рис.2 Дефекты глазури – пузыри (слева), появившиеся вследствие недожога черепка в первом утильном обжиге
Обжиг выше указанной границы температуры может вызвать пережог, который обычно приводит к значительному и неравномерному снижению  пористости изделий, потере формы, изменению цвета. Во время пережога может произойти резкое увеличение стекловатой фазы в черепке, что также ведет к потере прочности изделий и даже к их разрушению (рис.3)
Рис.3 Пережог черепка в утильном обжиге может привести к появлению сборки во 2-ом политом обжиге
По температуре обжига Тобж керамические массы могут быть:
1) низкотемпературные - Тобж < 1080°С
2) среднетемпературные - 1080°С <  Тобж < 1280°С
3) высокотемпературные - Тобж > 1280°С
Пластичность - отражает способность керамической массы изменять форму под действием деформирующей силы  без разрывов и трещин и сохранять ее при устранении внешнего воздействия. Обычно характеризуется числом пластичности IP (индекс Аттерберга).
Число пластичности IP – отражает интервал влажности, в котором керамическая масса сохраняет пластичное состояние и обычно указывается как безразмерная величина.
IP = Wт – Wp
Где   Wт – влажность массы, соответствующая границе текучести, в абс. %.
Выше этой границы – масса превращается в шликер (рис.4).
Wр – влажность массы, соответствующая границе раскатывания пласта, абс.%.
Ниже этой границы – пласт перестает раскатываться и начинает крошиться.
Во время работы влажность края пласта может стать меньше границы раскатывания  W < Wр и пласт начнет крошиться (рис.5). Тогда как середина пласта может сохранять формовочную влажность Wформ.
Рис.4  Шликер. Влажность шликера больше границы текучести -  Wш  > Wт
Рис.5
Чем выше пластичность Ip, тем шире интервал влажности керамической массы, в котором она сохраняет свое рабочее состояние. Пластичность керамической массы зависит от пластичности составляющих ее глин и количества отощающих добавок.
Различают высокопластичные массы, с числом пластичности 25-30, среднепластичные 25-20, умереннопластичные 20-15 и малопластичные с Ip <15.
Содержание карбонатов
Карбонаты - мел, доломит, карбонат бария и др., относятся к группе отощающих материалов и одновременно плавней. Во время обжига карбонаты разлагаются с выделением углекислого газа, что до определенной температуры способствует сохранению пористости изделий и в последующем облегчает нанесение глазури на черепок. Поэтому массы с карбонатами часто используются в качестве учебных масс.  
Обжиг керамических масс, содержащих большое количество карбонатов (>15%), обычно проводят по удлиненному графику, с низкой скоростью обжига 75-100°/час на конечном этапе обжига в интервале температур 800-1000°С и выше. Большая  скорость нагрева в этот период способна привести к запечатыванию углекислого газа в порах изделия, что может стать причиной брака глазури в последующем политом обжиге (см. Табл. обжига).
Содержание карбонатов, например, в массе PF – 10%. Такое количество карбонатов не требует существенных изменений в графике обжига по сравнению с массами, не содержащими карбонаты. Тем не менее, для этой массы выдержка при конечной температуре обжига – 15-20 минут является обязательной.
Воздушная усадка
Воздушная усадка керамических масс показывает сокращение линейных размеров  изделия после сушки. Выражается в процентах  от начального размера сырого изделия.
Усадка происходит  в результате уменьшения толщины водных оболочек вокруг частиц глины и сближения частиц под действием сил капиллярного давления.
Усадка керамической массы зависит как от вида глин, входящих в ее состав, так и от вида и количества отощающих компонентов.
Усадка при обжиге (огневая усадка)
Огневая усадка –  это сокращение линейных размеров образца при обжиге на определенной температуре.
Огневая усадка происходит в результате общего воздействия всех физико-химических процессов, происходящих в керамических массах во время обжига – дегидратации минералов, переноса материала за счет диффузии, перекристаллизации и образования новых минералов, а также за счет сближения частиц под действием сил поверхностного натяжения жидкой фазы во время  спекания. В некоторых случаях, огневая усадка может быть очень маленькой или даже иметь некоторую отрицательную величину (PA, PCB, PLA, PLV). Это возможно, если во время обжига образование новых минералов или перекристаллизация прежних происходит с увеличением объема. Часто этот эффект наблюдается в керамических массах с высоким содержанием карбонатов. Низкотемпературные массы с шамотом также имеют небольшую усадку обжига.
Объемная усадка примерно в три раза больше линейной.  
Воздушную и огневую усадку следует учитывать при расчете размеров изделий в процессе формования, особенно, если это изделия сложной формы (рис.6).

Рис.6
Влагопоглощение (пористость) – отражает способность черепка, обожженного при указанной температуре, поглощать воду. Влагопоглощение определяют как отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе сухого образца, выраженное в процентах %.
Чем больше влагопоглощение, тем лучше черепок впитывает воду и тем легче его декорировать. Соответственно, чем ниже влагопоглощение, тем сложнее декорировать изделие -  материалы для декорирования начинают стекать и плохо закрепляются на изделии. Возникает необходимость вводить в них специальные добавки (Monocol V, КМЦ).
Однако керамические массы с низким влагопоглощением (PVG) можно использовать для изготовления изделий санитарно-технического назначения, например, раковин. Влагопоглощение керамической массы PVG, например, после обжига при 1180°С составляет 0.1%.
Влагопоглощение керамической массы PF, обожженной при 1000°С, составляет 13.5%. Такое влагопоглощение хорошо подходит для нанесения многих глазурей и красок, поэтому утильный обжиг изделий, изготовленных из PF, обычно проводят при 1000°С.
Прочность при сушке и обжиге – выражается в единицах давления н/мм2 и отражает способность изделия выдерживать механические нагрузки: давление пальцев рук в процессе работы с сухими изделиями или давление щипцов и пр. при декорировании обожженного черепка.
Например, прочность при сушке у шамотных масс меньше, чем у других. Поэтому подобные массы требуют большей аккуратности при работе с сухими изделиями. Это не значит, что Ваши изделия распадутся при первом прикосновении, но данный фактор необходимо учитывать.
Прочность при обжиге характеризует прочность конечного изделия, которая обычно возрастает с увеличением температуры обжига. По этой величине также можно косвенно судить о возможном искажении формы и трещинообразовании.
Прочность при обжиге в значительной степени связана с размером зерен исходного материала. Часто изделия из высокотемпературных масс с крупным шамотом оказываются менее прочными, чем изделия из мелкодисперсных гончарных масс, обожженных при более низких температурах. С другой стороны, изделия из высокотемпературных масс с мелким шамотом являются наиболее прочными. Это свойство связано с переносом вещества и заполнением пор во время спекания, что происходит гораздо легче и быстрее в массах с мелким размером зерен.
Коэффициент термического расширения - КТР
Во время нагрева все тела незначительно увеличиваются в размерах, а при остывании уменьшаются. Коэффициент термического расширения (КТР) показывает во сколько раз увеличивается линейный размер изделия, выполненного из этого материала при нагреве на 10°С.
Как правило, КТР керамических материалов с увеличением температуры возрастает. КТР обычно дают в виде  усредненной величины  для некоторого участка температур дельта T.
Керамические материалы (окислы) имеют линейное расширение, определяемое  величинами порядка 10-6 —10-7 °С-1. Это означает, что при нагреве на 1°С они расширяются от одной миллионной до десятимиллионной части своей первоначальной длины. Соответственно примерно на такую же величину они сокращаются в размерах при остывании. Несмотря на небольшой размер деформаций, при нагреве до высоких температур их величиной уже нельзя пренебрегать.
Соприкасаясь, различные керамические материалы ведут себя как отдельные тела, например, черепок и слой глазури. Так как эти тела жестко связаны друг с другом в зоне контакта, то в процессе расширения и сжатия в этой зоне возникают механические напряжения, которые при определенной величине могут вызвать разрушение слоя глазури (разрыв или отскок), а иногда и разрушение черепка.
Знание величины КТР позволяет подобрать необходимый материал для декорирования изделия. Для этого нужно, чтобы КТР глазури был равен или немного меньше (в пределах 10-15%) КТР керамической массы.
Подводя итоги, мы можем сказать, что вышеприведенные характеристики предназначены не для сравнения керамических масс в формате «лучше-хуже». Они призваны помочь подобрать материал, с технической точки зрения подходящий для реализации конкретной задумки.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Состав керамических масс

Чтобы правильно выбрать материал для воплощения  идеи в конкретное изделие, необходимо знать, что представляет собой глина для лепки.
По сути, глина для лепки – это керамическая масса, каждая марка которой имеет свой определенный состав и характеристики. Эти параметры постоянны от партии к партии, не меняются годами  и регулярно контролируются производителем.
Составляющие любой керамической массы можно разделить на пластичные и непластичные.
1. Пластичные составляющие
Глина – пластичный материал природного происхождения. Образуется из пород, богатых полевыми шпатами, путем разрушения этих пород природными процессами, а также воздействия на них - воды и углекислого газа из окружающей среды (воздушное и морское выветривание).
По способу образования, глины подразделяются на 2 вида:
1. Первичные. Образуются на месте исходных пород.
2. Вторичные. Отложения глин формируются путем переноса минеральных частиц водой и ледниками на некоторое расстояние от места залегания исходных пород.
Состав глин, а также их свойства – пластичность, цвет, огнеупорность, содержание примесей и др. зависят от месторождения.
Глины, содержащие оксиды и гидроксиды железа Fe (III) в количестве больше >5 %, имеют красную и коричневую окраску. Закись железа Fe (II) дает серые и зеленые тона. Органические примеси и углерод окрашивают глины в серый и черный цвет. Оксид марганца дает малиновые и коричневые окраски.
Пластичные материалы – это главная составляющая керамических масс, которые используются при пластичном формовании. Содержание пластичных компонентов в таких массах может достигать 80-90%.
Для того чтобы природная глина стала сырьем для приготовления керамической массы, ей необходимо пройти длительный технологический процесс – измельчение, просеивание, отмагничивание примесей и пр.
2. Непластичные составляющие
Непластичные материалы служат в качестве каркаса, что позволяет изделию лучше держать заданную форму, эти материалы облегчают сушку и уменьшают усадку. Часть непластичных материалов присутствуют в глинах изначально в виде примесей. Это кварцевый песок, карбонаты (мел, доломит), оксиды железа и магния, и пр.
Непластичные материалы в керамических массах называют отощителями.   Глины, которые содержат большое количество отощающих примесей, называются  тощими, малое количество – жирными.
Отощители часто вводятся в керамические массы в процессе их приготовления. Кроме природного сырья (кварциты, кварцевый песок и др.) используются также искусственно получаемые добавки. Это бой черепка, кирпича и других керамических изделий, а также шамот. Шамот – это специально обожженная тугоплавкая или огнеупорная глина. Перед использованием шамот обычно измельчают до определенной фракции. Шамот вводится в состав керамической массы в определенном количестве и определенного размера в зависимости от свойств, которыми должна обладать керамическая масса: устойчивость изделия к разным погодным условиям, возможность создавать сложные или высокие формы, проводить обжиг на высоких температурах.
Выгорающие добавки и примеси. Это природные примеси (органические и сернистые соединения), а также искусственно добавленные (целлюлоза, уголь и др.), которые выгорают в процессе обжига. Обычно эти материалы добавляются в керамические массы для придания определенных свойств – улучшения формовочных свойств, увеличения пористости, изменения состава газовой среды во время обжига.
Плавни. Это природные минеральные и синтетические компоненты, которые способствуют спеканию керамической массы. Плавни добавляются в керамические массы в определенном количестве. Избыток плавней может значительно снизить пористость изделий, а также привести к избытку стекла в обожженном черепке и снижению его прочности. В качестве плавней используются полевые шпаты, плавиковый шпат, карбонаты, фосфаты и фториды кальция.
Пигменты и другие красящие добавки в массах. Пигменты – это красящие оксиды или минералы, как природные, так и искусственно синтезированные.
Во время работы с окрашенными керамическими массами, следует учитывать свойства пигментов, которые они содержат. Это необходимо не только для выбора правильного режима обжига, но и в целях безопасного использования, если из такой массы изготавливаются изделия, впоследствии контактирующие с пищевыми продуктами. В первую очередь, это касается оксидов марганца и меди.

Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Список использованной литературы находится здесь.

Таблица режимов обжига керамических масс SiO2, Испания

Для всех заинтересованных публикуем таблицу РЕКОМЕНДУЕМЫХ режимов обжига керамических масс SiO2, Испания. Именно тех, которые можно купить в Керамистам.Ру

В случае, если Ваша печь (прибор) не позволяет установить столько сегментов (приборы ТС 44, ТС 66, В 400 и пр.) мы пришлем адаптированный режим обжига под Ваш прибор - пишите комментарии:D




Скачать полноформатную версию можно здесь .  

Муфельная печь для обжига керамики своими руками

Для того, чтобы глиняные шедевры могли использоваться в быту и служили вам долго, их необходимо правильно обжечь. А в этом деле без хорошей печки и грамотного подхода не обойтись. На сегодняшний день существует много профессиональных печей, они различаются не только своими размерами и вместительностью, качеством обжига, а так же своим удобством в использовании. Если вы хотите приобрести проверенную муфельную печь, обращайтесь к нам - Керамистам.ру, мы всё подробно расскажем, покажем, и подскажем, какая именно подойдёт вам. А если же вы уверены в своих силах и горите желанием сделать печь своими руками, то в этой статье мы постараемся во всех подробностях описать этот нелёгкий, но интересный процесс.
Начнём с того, что муфельные печи бывают разными: газовые и электрические.
Сегодня мы расскажем о том как самостоятельно сделать электрическую печь.
Для этого вам понадобятся:
  • Кирпичи из шамота и керамические плиты для муфеля.
  • Листовая сталь для корпуса печи.
  • Огнеупорные, теплоизолирующие материалы для заполнения пустот.
  • А так же ТЭН.
Муфель может быть сделан из разных материалов:
  • Керамический.  Температурный переход между камерой и нагревательным элементом снижен. Это очень важно для керамики, так как остывает она медленнее чем другие материалы, поэтому если не уделить должного внимания муфелю, печь будет непригодна для эксплуатации.
  • Муфель из керамического волокна. Преимущества волокна: печь быстро нагревается. Недостатки  – хрупкий материал и при высокотемпературных режимах возможно выделение вредных веществ.
Ещё один важный момент. Печи различаются по типу загрузки (горшковая, колпаковая и горизонтальная). Сегодня мы рассмотрим как сделать печь с горизонтальной загрузкой. Необходимо сварить корпус из листовой стали. Или же использовать старый холодильник или газовую плиту.
Внутри корпус нужно отделать базальтовой ватой, слоем не менее 10мм. Приклеивать плиты рекомендуем на силиконовый герметик.
Следующий шаг - кладка огнеупора. Кладка собирается из шамотных кирпичей, в которых заранее предусмотрены специальные пропилы для дальнейшей установки ТЭНа. Кладку начинаем с донышка, потом собираем стенки, и уже в конце выкладываем верхнюю часть.
Для того, чтобы конструкция была ещё прочнее, в кладочную смесь можно добавить цемент. Примерно 20%. Дополнительное армирование можно сделать при помощи металлического уголка. Дверь печи также выкладывается из шамотного кирпича. В местах примыкания дверцы обработайте муфель разделительным средством - например солидолом.
рекомендуем сделать закрытый нагреватель, так как он обеспечивает безопасность в плане выделения токсичных газов. В качестве нагревателя установим спирали из нихромовой и фехралевой проволоки 6 мм в диаметре. Важно рассчитать необходимую длину проволоки, так как температура нагрева будет зависеть от силы тока.
Ну и завершающий шаг  - сборка всей конструкции. На дно корпуса нужно уложить лист асбеста и сделать огнеупорную заливку из шамотной глины.
Муфель устанавливается по одному кирпичу. Места стыков промажьте огнеупорным кладочным раствором. Важно! камеру нужно расположить строго в центре корпуса. пространство между камерой и корпусом необходимо заполнить теплоизолирующими материалами. В корпусе важно предусмотреть отверстия для выводов ТЭНов, в которые будут установлены керамические изоляторы для предотвращения замыкания.
Ну и финальный шаг: всё оставшееся пространство заливаем огнеупорным раствором и хорошенько просушиваем. Печь готова!
Сделать муфельную печь своими руками - задача непростая. И качество обжига будет напрямую зависеть от тщательной проработки каждого элемента в отдельности и печи в целом. Если вы любите экспериментировать и уверены в своих инженерных способностях - то дерзайте, необходимые материалы и комплектующие - спирали, кирпичи, вату, термопару и другое можно приобрести в магазине Керамистам.ру. Или же приходите к нам сразу за готовым и проверенным вариантом, мы всегда поможем и сориентируем вас в правильном выборе. Nabertherm, Temp-Ra, Welte, Rohde и другие, успевшие зарекомендовать себя в деле печи готовы приступать к горячей и ответственной работе.

Как сделать гончарный круг своими руками

Каждый творец, интересующийся гончарным мастерством, когда-либо задумывался о приобретении гончарного круга. Но как известно, круг - удовольствие не из дешёвых. Хотя профессиональный инструмент и оправдывает вложенные в него средства, но не каждый начинающий мастер может позволить себе такой станок в начале творческого пути.
Для тех, кто не ищет лёгких путей, мы подготовили инструкцию как сделать гончарный круг своими руками.

В этой статье мы расскажем об одном из самых древних способов, который остаётся популярным и по сей день: изготовлении гончарного механического круга своими руками. Этот вариант идеально подойдёт для тех, кто готов гончарить не только руками, но и ногами. И ещё у механического круга есть очевидный плюс: он не привязан к электросети, а соответственно, работать за ним можно где угодно, не задумываясь о доступе к розетке.
Начнём с того, что это довольно простая конструкция, особенно если вам когда-либо приходилось работать с деревом, то собрать круг своими руками будет совсем не сложно.

Основой для ножного гончарного круга станет деревянная скамейка (высотой приблизительно 80 см). Гончарный диск должен находиться на уровне поясницы мастера. С учётом того, что работа за кругом подразумевает в некоторой степени расшатывание станка, нужно будет дополнительно укрепить ножки конструкции досками, разместив их как вдоль, так и поперёк конструкции, чтобы сделать гончарный круг устойчивее.

Для создания маховика (детали, за счёт которой будет работать сам круг) вам понадобятся толстые доски из тяжёлых пород дерева. Уложить их нужно друг на друга в несколько слоёв. Всё зависит от толщины дерева. Возможно, хватит всего двух ярусов. Укладывать доски относительно друг друга нужно под углом 90 градусов. В середине маховика сделайте квадратное отверстие, оно нужно для оси, которая соединит маховик и рабочий диск. Ось - это длинная квадратная палка. Чтобы сделать её более надёжной, можете вставить внутрь железный анкер. Проденьте ось сквозь маховик (нижний край анкера нужно упереть в доску, расположенную  внизу скамьи). Если же укрепить ось анкером не удаётся, просто вставьте металлические штыри внизу и вверху оси. На гончарном диске сечение оси сделайте круглым, а в столе не забудьте прорезать под неё отверстие. И финальный шаг: наденьте гончарный диск на верхнюю часть оси. Вот и всё, части круга соединены между собой, конструкция укреплена, а значит с задачкой «как сделать гончарный круг своими руками» вы справились!

Осталось дать лишь маленькие подсказки:  
Чтобы трения между деталями стало меньше, рекомендуем обработать ось с дисками в местах их соприкосновения густой смазкой.
И ещё: чем тяжелее вы сделаете маховик, тем дольше будет вращаться ваш гончарный круг.

Гончарный круг, который вы сделаете своими руками, бесспорно, будет уникальным инструментом! Но не будем лукавить, ни один самодельный станок не сравнится по своим характеристикам с хорошо продуманным и качественно выполненным гончарным кругом от Shimpo, или Junior. Какой круг использовать - выбирать, конечно же, Вам. Но мы точно можем сказать, что работа за профессиональным станком принесёт большое удовольствие!

Миксер-экструдер Shimpo NVS-07

Производится японской корпорацией Нидек в промышленном районе под Шанхаем на одном из заводов  - Нидек Шимпо.
Завод управляется Японцами. Там производятся и гончарные круги и печи.
NVS-07 - это целая небольшая массозаготовительная станция на 1 кв метре. Плод долгих разработок инженеров компании, а они свое дело знают.
Каждой мастерской знакома ситуация с отходами глины, которые копятся и их выбрасывать жалко, а готовить из них глину очень трудоёмко. Отходы сохнут, их надо увлажнять, потом оттягивать на гипсе... потом переминать, переминать и переминать приложив немало физических усилий.

Продуманные формы и углы атаки единственного шнека, работающего на измельчение в одном направлении и промин в другом, размеры лопастей и отверстий в них, зазоры - всё работает на максимальную эффективность. Большой приёмник на 25 кг служит барабаном где происходит смешивание.
Материал рабочих поверхностей - нержавеющая сталь. Можно и шамотированную массу готовить, но износ будет выше.

Сложносконструированная крышка с выходом под вакуум плотно закрывается, вакуумирование происходит прямо в камере, с помощью безмасляной вакуумной помпы, мощностью 250 Вт. Вакуум создается в пределах 1 атмосферы. Это необходимо и этого достаточно для получения готовой массы без коварных пузырьков воздуха, которые порвут изделие при сушке или вздуют и разрушат в обжиге. Вакуум набирается втечение 30 секунд. Включается отдельным тумблером.
Как он работает:
Накопившиеся и пусть даже уже засохшие отходы загружаете в камеру, насыпав так, чтобы верх шнека был виден, добавляете воды по вкусу - приблизительно на 10 кг глины 2,5 л воды. Закрываете крышку и включаете.
Переключатель направления вращения - миксер или экструдер соответственно. Ручка регулировки скорости вращения шнека на уровне 6-8.
Через минуту это выглядит уже так.
Индикатор нагрузки на корпусе - через значение тока: не всем сходу понятно, но есть ориентиры - по значению тока можно определить мягкая ли глина или достаточно твердая и принять меры - добавив глины или воды соответственно. Оптимально - ток 2,5 А.
Автоматическое отключение при перегрузке - отсечка по току больше 3 А. Значит слишком мало воды или слишком много глины.
Мощный мотор 750 Вт в сочетании с напряженим 220 В делают NVS-07 доступным и надежным инструментом в мастерской или студии.
Надо понимать, что это не проходной экструдер, как модели NRA и NVA, а накопительный - то есть реальная скорость выхода массы при полном цикле с вакуумированием - 25 кг в 15-20 минут.
А показатель на шильдике 330 кг/час - это возможность шнека выдавать невакуумированную массу, из глины которая была предварительно увлажнена и измельчена и ее надо лишь экструдировать.
Диаметр выходного отверстия 90 мм. Резак и Приемный столик в комплекте. Отверстия под фильеры.

Агрегат удобный, но недешевый. При цене в России около 6,5 тыс евро - надо иметь возможности  располагать такой машиной и необходимость. Если Вам приходится в месяц заготавливать больше 300 кг массы - тогда имеет смысл начинать задумываться. В этом случае он будет экономить Вам 1- 2 рабочих дня в месяц, 2-3 квадратных метра площади и немало физических сил. И гарантированно избавит от пузырьков воздуха.

Миксер-экструдер можно заказать на сайте ceramistam.ru. Гарантия 2 года.

Гончарный круг Nidec (Shimpo): виды, различия и сходства

Японская корпорация Nidec включающая в себя более 30 различных компаний большей частью занимается производством различных технических устройств и агрегатов от простейших разъемов до сложных силовых машин и механизмов. Вот уже более 50 лет в состав корпорации входит компания Shimpo, производящая в том числе оборудование для гончарного дела и занятий керамикой. Причем не только гончарные круги и экструдеры, но и печи для обжига керамики, турнетки, раскаточные столы и даже табуретки.

При этом на мировой арене производителей гончарных кругов Шимпо твердо и давно занимает лидирующее положение с долей рынка около 80%.
В 2012 году наша компания, во главе с руководителем имели честь посетить их головной офис в Киото и производство, которое вынесено в Китай и находится под Шанхаем.

Первое и самое главное – это действительно качественная продукция и контроль её качества осуществляется четко и жестко, поэтому гарантийных случаев крайне мало – 1-2% на нашей практике. Да и зарубежные коллеги по нашему торговому цеху говорят тоже самое, только если наш опыт – это всего 8 лет, то у них за плечами пара десятков лет эксплуатации и обслуживания гончарных кругов Шимпо точно есть.
Шимпо, как и многие производители, делят рынок на внутренний и внешний, и продуктовые линейки несколько отличаются.
Например бестселлер Whisper-T на внутренний рынок Японии не поставляется, а вот RK-1X, например, который иногда виден в видеороликах японских гончаров – не представлен всему внешнему миру.
Итак, что же мы имеем для нашего рынка он же рынок европейский. С американским просьба не путать.
Все круги Шимпо на 220В.

Начальная модель в двух вариантах RK-5T с рычажком управления скоростью вращения диска и RK-5TF (F – foot – нога) – то есть с педалью.
Настольный круг,  мощностью 100 Вт с простым щеточным электродвигателем постоянного тока и ременной передачей скорости на вал диска. Заявлено, что центрует 10 кг глины, но реальные его возможности скромнее и я бы говорил об 1 кг глины, как о достаточном количестве для круга такого уровня вообще. Потому что не очень понятно кому и зачем крутить на нем большие вещи - профи за ним работать не будет, а новичку и килограмм скрутить не сразу удастся.
Скорость вращения диска от нуля до 230 оборотов в минуту. Ну от нуля - это относительно. На простейших двигателях плавный старт не совсем плавный, но мы им это легко прощаем, поскольку плавным сделать его не так дешево.
Всем известно, что японцы как ездят по дорогам так и крутят глину в иную от европейцев сторону - поэтому любой гончарный круг от Шимпо имеет реверс и эти модели не исключение, то есть подойдет и левшам и правшам.
Диск 180 мм с двумя пластиковыми насадками 250 мм диаметром, которые не очень-то удобно и ловко ставятся на шпильки и немного люфтят, что доставляет дискомфорт и лечется путём просверливания дырочек в насадках, хотя дырочки производитель после этих замечаний обещал делать уже на заводе сразу нормальными. Корыто снимается для чистки путем поворота, и что действительно важно - это иметь ввиду вот эту линию, которая выглядит как декоративный или технологический шов, а на самом деле является ватерлинией, выше которой нельзя допускать уровень скопившейся в процессе работы воды внутри корыта. Иначе - перелив под диском приведет к попаданию воды с глиной в подшипник, через месяц-два он начнет похрустывать и попросит замены. Это недешево и не гарантия. Поэтому аккуратно.
Круг подойдет начинающим гончарам в большей степени, нежели коммерческим мастерклассам, на наш взгляд.
Хотя для перевозки он относительно не тяжелый - 12 кг без педали, но есть одноклассник Джуниор из Германии весит 9,5 кг с педалью и он для коммерческих выездных мастерклассов пока номер 1 на рынке.
Цена в России варианта с рычажком - 530 евро.
С педалью, подороже - 590 евро.

Следующим номером выступает модель напольного круга RK-55.
Мощность та же 100 Вт, габариты 56 на 72 см, высота до верхнего края корыта - 54 см. Ножки не съемные.
Диск алюминиевый литой, диаметром 30 см - большой диск - это выгодное отличие.
Педаль, реверс, ременная передача, щеточный двигатель постоянного тока. Последние два - являются источником шума, но сносного, даже при долгой работе. Щетки обслуживаемые.
Корыто из двух частей, перелив уже не так угрожает, как в РК-5Т, поскольку есть достаточные углубления.
Весит - 23 кг, то есть для выездов подойдет при наличии крепкого мужчины, лифта и парковки рядом с подъездом.
Машинка уже серъёзнее и может служить самым бюджетным вариантом для уверенного хобби и даже для ремесла. Изделие до 40 см высотой на нем поднять теоретически можно. Узкое и тонкое, правда.
Для среднебюджетного оснащения нескольких рабочих мест - самое то.
Цена в России - 750 евро.

И вот мы переходим к бестселлеру - Виспер-Т.
Т- потому что Т-образная форма, а  Виспер в переводе с английского - шепот. И это заслуженно.
Мощный 300 ваттный бесщеточный мотор постоянного тока и правда очень тихий. Кроме того - прямой привод без всяких ремней и червячных редукторов. На заводе уровень шума каждого круга тестируют в специальной акустической камере и проверенно пишут - шум не более 30 децибел.
Это приятно и особенно важно при длительной работе.
Мотор мощный и 30 кг глины, хоть и с проворотами при центровке, он скручивает достойно. На низких оборотах мощность тоже достаточная.
Обороты от нуля до 250 и уже плавный пуск на лицо.
Диск алюминиевый литой, диаметром 30 см - такой же, как у РК-55.
Габариты: 75 на 57 см и уже регулируемые в 3 положениях ножки - составляющие высоту от 55,5 см в самой высоком положении напольной версии,  до 27,5 см со снятыми ножками в настольном варианте. Средний вариант - 52,5 см - все числа - от пола до верхнего края диска. До края корыта прибаляйте еще 2,5 см.
Педаль та же. Не снимается, что не очень удобно только на первый взгляд - по факту отсоединять её нужды нет.
Форма удобная, Т-образная. Комфортно и в хобби и ремесле. Есть куда положить инструмент и поставить водичку. И Мастер-классы проводить тоже удобно - есть куда подсесть мастеру.
Самый оптимальный круг по соотношению цена/качество.
Вполне профессиональный и все еще не безумно дорогой (все относительно, конечно) - в России цена - 1000 евро.
Наша рекомендация - останавливать свой выбор именно на нем, если не хватает 10-15 тыс рублей - то лучше занять и купить именно его, чем согласиться на предшественника. Эту машинку, в состоянии Б/у всегда можно отдать в хорошие руки с небольшим дисконтом, обратившись к нам в Керамистам.Ру.

И вот топовые модели с 400 ваттными двигателями - традиционный узнаваемый шимпо сохранивший основные очертания на протяжении последних лет 40 - РК 3 Д.
Но начинка поменялась кардинально - теперь вместо ремней и щеточных моторов реализован прямой привод и мощный неомагнитный двигатель - и то и другое снизило шумы и почти ликвидировало вибрации.
Очень плавный ход на малых оборотах под большой нагрузкой - неприменный показатель настоящего качественного круга для настоящих профи.
Больше 30 кг мы на нем не пробовали выкручивать, но он должен смочь. Если кому-то это надо, конечно.
В номинации "самый компактный из мощных" побеждает именно РК-3Д. 58 на 46,5 см в длину/ширину и 51,5 см высотой, весит 45 кг.
Комбинированный с педалью длинный рычаг для удобства выкручивания высоких изделий - черта спорная, выносная педаль, на наш взгляд - удобнее и универсальнее.
Он очень традиционный и приверженность многих к этой модели я бы приписал большей частью именно к этой традиционности, поскольку его форма  давно и много фигурирует в многочисленных зарубежных видео.
Но так или иначе аппарат очень достойный.
Да, и на него можно устанавливать дополнительные приспособления от Шимпо: мельничный механизм или формовочный рычаг.
Диск - все еще 300 мм, корыто из двух половинок, характерного песочного цвета.
Цена в России - 1200 евро.

И вот топовая модель от nidec Shimpo corporation - RK-3E - самый мощный, самый тихий и самый дорогой круг от Шимпо.
Тот же двигатель - бесщеточный 400-ватник постоянного тока, и прямой привод.
Регулируемые ноги аж в 4 напольных положениях от 58 см до 49 через каждые три сантиметра и вдобавок возможность настольной установки - не оставят шансов не справиться при подборе удобной посадки для любого мастера. Если круг сопроводить специальной табуреткой гончара, где регулируется каждая ножка по отдельности, позволяя изменить не только высоту, но и наклон - то уходить с такого рабочего места вообще не захочется.
Педаль съемная, на штекере - небольшой дополнительный бонус.
Шум снижен еще тщательнее за счет размеров и материала корпуса - всё-таки 3Д из-за своей железной коробки слегка резонирует по сравнению с 3Е. Но это если совсем придираться.
Так же можно установить доп приспособления за отдельные 400-500 евро те же, что и на 3Д, есть крепежные болты.
Стол широкий, инструмент и воду поставить есть где. Диск - еще больше - 350 мм. Габариты 60 на 70 см, то есть на 12 см длиннее, чем 3Д и на 13,5 см шире.
Весит по-легче правда, на 2,5 кг - но это не делает его мобильным - 42,5 кг легко не потаскаешь.
Это действительно отличное решение, для тех кто выбирает лучшее.
Но и цена - 1350 евро.

Итого:
Начальный уровень - настольный РК-5Т - от 530 евро без педали.
+60 евро - и появляется педаль, еще 160 евро - и это напольный с педалью и большим диском РК-55, далее переход на новый уровень - бесщеточный тихий и мощный Виспер Т за еще 250 дополнительных евро, еще за 200 евро можно увеличить мощность и получить компактный и традиционный РК-3Д, а добавив еще 150 евро Вы станете обладателем самого тихого, мощного и удобного Шимпо РК-3Е.

Обзор круга Junior VS



Гончарный круг – Junior VS производства немецкой компании Johannes-Diakonie Mosbach (Йоханес Дьякони Мосбах) собирается в Германии, в местечке Шварцах, в одном из центров профессиональной реабилитации инвалидов, который занимается сборочным производством очень много чего - вплоть до несложных фермерских тракторов.

Для тех, кто не знает - центры проф. реабилитации инвалидов, это специально построенные комплексы с местами для жизни и работы для людей, которые потеряли физическую возможность нормально трудиться.

Для сотрудников с ограниченными возможностями эта деятельность - реальное возвращение к нормальной жизни, к созидательному труду и поэтому работая за таким кругом Вы будете помнить что помимо покупки сделали небольшое доброе дело.
Конструкторская часть, разработка и поэтапный контроль на стороне менеджмента Йоханес Дьякони Мосбах. Поэтому на качество жаловаться не приходится, знаем, так как имеем свою гончарную студию, где мы эксплуатируем эти круги наряду с кругами Shimpo уже более 6 лет - очень надежные боевые лошадки.

Давайте определим, для кого и для чего этот круг подойдет наилучшим образом и что он собой представляет:

Электрический круг начального уровня с педалью - для выкручивания изделий до 25 см высотой и весом - до 1 кг глины. Это немало, и начинающему гончару для создания небольших изящных форм вполне хватит на первое время точно.

Он компактен - 41,5 см в диаметре и 15 см высотой, ставится при работе - на низенький столик или табурет, или ящик. Сам круг весит 9 кг и легко переносится даже хрупкой девушкой.

Может работать по 10 часов в день с перерывами на 10-15 мин каждый час, потребляет всего 300 Вт, поэтому легко работает в полевых условиях от самого простейшего дизель-генератора.

Имеет удобную компактную педаль, с помощью которой происходит регулировка скорости вращения диска. Педаль имеет фиксацию на любом уровне - не надо все время держать ногой, что удобно.

Внутри стоит простой щеточный электродвигатель 97 Вт постоянного тока на 10 Ампер и 24 Вольта (кстати производства Нидек Корпорэйшн, того же концерна куда входит мировой лидер производства гончарных кругов Шимпо), двигатель надежный, но щеточный и поэтому круг немного шумноват. Редуктор с червячной передачей, в отличие от бюджетных Шимпо с ремнями. Мощность «на валу» составляет 150 Вт. Внутри корпуса встроен кулер - для охлаждения двигателя, поэтому шум присутствует даже когда диск не вращается. Реверса нет, то есть крутится он всегда в одном направлении. По умолчанию - для правшей против часовой стрелки. Но переставить под себя можно, путем несложной перекоммутации - для продвинутых пользователей!!!
Мощности вполне хватает для центровки 1 кг глины, но не больше. Потеря мощности при малых оборотах, конечно, присутствует, но для круга такого уровня это простительно.
Шнур питания с заземлением длиной 2 м. Шнур педали имеет такую же длину. Педаль имеет простой разъём, который в случае износа легко ремонтируется.

Диск алюминиевый, литой, диаметром 24 см, что больше на 4 см по сравнению с прежним Джуниор 4. Диск легко снимается с помощью шестигранника на 2,5 мм – для чистки от глины по мере загрязнения.
Посадка диска на вал через шпонку, сделано с минимальным зазором, люфт отсутствует. Шпонка запрессована, и сама по себе при снятии диска никуда не денется.
Посадка диска продумана в сравнении с предыдущим Джуниором 4 значительно лучше, это нельзя не отметить. И вообще немцы поработали над ним, за что им спасибо.
Пластиковое корыто из достаточно прочного светлого пластика с защитой от перелива избыточной воды в подшипник и с пробочкой для слива этой воды при отмывании.
Простой, но вполне достойный агрегат уже не первого поколения, благодаря чему продуманные мелочи типа не болтающегося корыта, хорошо подогнанного болтика в диске, куда не залипает глина и не засыхает потом, надежных и проверенных электронных компонентов ну и само качество сборки нас лично весьма радуют.

Ломается крайне редко и обращались к нам в основном с педалями. Иногда на педаль давят не самые легкие ноги и делают это настолько упорно, что там сбивается переменное сопротивление. Но педали чинятся или меняются быстро, есть в наличии при обращении в Керамистам.Ру.

Основная целевая аудитория таких кругов – это:
1. совсем начинающие гончары кому нужно и очень хочется попробовать себя, но еще нет уверенности, что это их и не хочется сразу сильно тратиться;
2. гончары проводящие мастер-классы, причем часто на выездах;
3. владельцы и организаторы гончарных классов и студий, где бюджетно надо организовать несколько рабочих мест.

Кому не подойдет: мастерские по изготовлению гончарной продукции не миниатюрных размеров, опытные гончары - им просто не хватит его возможностей и будет дискомфортно серийно делать вещи даже размером 15-20 см.
Требовательные покупатели, желающие иметь оборудование среднего и продвинутого уровня, имеющие возможность позволить себе это. Например, бесшумный мощный бесщеточный двигатель с неомагнитом от Шимпо, большой диск, большую педаль и свои ножки в напольной версии. На такое удовольствие придется потратить почти вдвое больше.

На самом деле, надо помнить, что гончарный круг - штука ликвидная и его всегда можно продать, попользовав много или немного, при этом в цене он потеряет не больше 40% (даже через 2 года использования) и желающие купить его всегда найдутся или мы Вам поможем сделать это через наш магазин.

Глазури для керамики, виды, различия

Нас часто спрашивают, чем отличается одна глазурь от другой. Для наших клиентов мы подготовили информацию с различиями и общими определениями того или иного вида глазури Prodesco.
1. Глянцевые глазури – основа данной глазури белая глазурь. Белая глазурь для керамики смешивается с пигментом. Черепок (глина после обжига), на который нанесена глазурь, не просвечивает. Имеет ярко выраженный блеск.
2. Потечные – основа прозрачная глазурь, смешанная с пигментом для керамики. Имеет ярко выраженный блеск. Черепок, с нанесенной глазурью, просвечивает после обжига. Имеют различные степени тякучести и прозрачности.
3. Матовая – основа белая матовая глазурь смешанная с пигментом. Не имеет блеска, черепок не просвечивает.
4. Кракле – имеет глянцевый эффект, после обжига появляются трещины среднего размера. Глазурь бывает различных цветов. Тонирование темным цветом происходит после дополнительного затирания черной глазурью, после обжига и с обязательным последующим обжигом.
5. Базовые глазури делятся на две группы: белые и прозрачные. Белые различаются по температуре обжига и эффекту: глянцевые и матовые. Прозрачные делятся на пищевые, непищевые и по температуре обжига.
6. Дихроичные – имеют два видимых слоя, нижний прозрачный, окрашенный цветом. Верхний слой более «глухой» и имеет эффект в виде различных вкраплений.
Оба слоя имеют различную степень текучести. За счет вариации с температурой обжига, толщины нанесенного слоя и формы изделия, на который наносится эта глазурь, можно достичь множество различных эффектов.
7. Кожаные – низкотемпературные глазури для керамики, имитируют эффект кожаной поверхности. Это матовые глазури, черепок не просвечивается.
8. Люстровые – имеют металлический оттенок, черепок не просвечивает. Как с матовым, так и глянцевым эффектом. Не пищевые глазури, нельзя применять при производстве посуды.
9. Глазурь раку – эффект достигается только при обжиге в газовой печи, в электрической  печи раку не произвести.  Раку получается путем использования одноименной техники раку. Черепок не просвечивает, имеет металлический оттенок.
10. Рефлекторные – глазури, эффект которых достигается в восстановительной (без воздуха) среде во время обжига или используя технику раку. Имеет яркие оттенки металлического цвета. Черепок не просвечивает.
11. Эффектарные – большая группа глазурей для керамики, в основе имеют как белую, так и прозрачные глазурь, также различные добавки и вкрапления. Бывают как матовые, так и глянцевые. Некоторые виды являются непищевыми, необходимо уточнять при покупке.
Удачи в выборе подходящего вам вида и творческих успехов!

Майолика, происхождение, материалы для работы

Майолика - это керамика (керамические изделия) 15-17 веков, с разноцветным пористым черепком, роспись изделия осуществляет без исправлений по непрозрачной глазури, также с нанесением люстровых глазурей (люстра). Майолика – ответвление керамики с использованием обожженной глины и расписной глазури. В данной технике создаются как изразцы, наличники, так и посуда и скульптура.

В России расцвет майолики произошел в 18 веке. Славящиеся своей популярностью центры производства завод Гребенщикова в Москве, производящий изделия в черно-белых тонах, и мастерские из небольшого поселка Гжель. В Гжели уже использовали цветную технику. Большим центром производства был город Ярославль. Там производились изразцы для интерьеров храмов и домов. В технике майолики работали многие известные художники, Врубель, Васнецов, Пикассо и другие. Врубель создавал пользуясь данной техникой, большое количество ваз, портретов, скульптур, изразцовых печей были созданы его руками.
Майолика в составе своем содержит пористый черепок, получающиеся керамические изделия имеют гладкую поверхность, яркий блеск и небольшую толщину стенок, могут расписываться как цветными, так и прозрачными глазурями, дополняются рельефными изображениями. Для производства майолики применяется техника литья. Материалом служит или белой глины(фаянсовая майолика), или красной глины (гончарная майолика), а также другое сырье: мел, кварцевый песок.

Что же относится к происхождению слова майолика, то название относится к Балеарскому острову Майорка, расположенного близ восточного побережья Испании, на морском пути из испанского города Валенсия в Италию.

АИ-034 Бутылка

АИ-034 Бутылка
АИ-034 Бутылка

АИ-040 Ваза с орнаментом

АИ-040 Ваза с орнаментом
АИ-040 Ваза с орнаментом

АИ-041 Ваза "Ежик" белая

АИ-041 Ваза "Ежик" белая
АИ-041 Ваза "Ежик" белая

АИ-043 Ваза "Бочка Диогена"

АИ-043 Ваза "Бочка Диогена"
АИ-043 Ваза "Бочка Диогена"

АИ-044 Бутылка-ваза

АИ-044 Бутылка-ваза
АИ-044 Бутылка-ваза

АИ-048 Ваза маленькая с ручкой

АИ-048 Ваза маленькая с ручкой
АИ-048 Ваза маленькая с ручкой

АИ-050 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)

АИ-050 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)
АИ-050 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)

АИ-051 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)

АИ-051 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)
АИ-051 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)

АИ-052 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)

АИ-052 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)
АИ-052 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)

АИ-053 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)

АИ-053 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)
АИ-053 Ваза (декор - кристаллич. глазурь)

Вазочка Большая, керамика

Вазочка Большая, керамика
Вазочка Большая, керамика

Бригантина, керамика

Бригантина, керамика
Бригантина, керамика

Валентин, фигурка, керамика

Валентин, фигурка, керамика
Валентин, фигурка, керамика

Дед Мороз, фигурка, керамика

Дед Мороз, фигурка, керамика
Дед Мороз, фигурка, керамика

Жорик щенок, керамика

Жорик щенок, керамика
Жорик щенок, керамика

Зефир фигурка, керамика

Зефир фигурка, керамика
Зефир фигурка, керамика

Карандашница КОТЫ, керамика

Карандашница КОТЫ, керамика
Карандашница КОТЫ, керамика

КИС, фигурка керамика

КИС, фигурка керамика
КИС, фигурка керамика

Коник, фигурка, керамика

Коник, фигурка, керамика
Коник, фигурка, керамика

Кот Васька, фигурка, керамика

Кот Васька, фигурка, керамика
Кот Васька, фигурка, керамика

Котенок Творец, фигурка, керамика

Котенок Творец, фигурка, керамика
Котенок Творец, фигурка, керамика

Счастливы вместе, коты

Счастливы вместе, коты
Счастливы вместе, коты

Лемур малый, фигурка керамика

Лемур малый, фигурка керамика
Лемур малый, фигурка керамика

Люсьен, фигурка керамика

Люсьен, фигурка керамика
Люсьен, фигурка керамика

Панда, фигурка керамика

Панда, фигурка керамика
Панда, фигурка керамика

Солдат, фигурка, керамика

Солдат, фигурка, керамика
Солдат, фигурка, керамика

АЗ-062 Водоросль, пиала

АЗ-062 Водоросль, пиала
АЗ-062 Водоросль, пиала

АЗ-064 Вишневая фантазия, тарелка

АЗ-064 Вишневая фантазия, тарелка
АЗ-064 Вишневая фантазия, тарелка

АЗ-024 Бутыль Белая спираль широкая

АЗ-024 Бутыль Белая спираль широкая
АЗ-024 Бутыль Белая спираль широкая

АЗ-028 Бутыль Шквал триколор зеленый

АЗ-028 Бутыль Шквал триколор зеленый
АЗ-028 Бутыль Шквал триколор зеленый

АЗ-029 Бутыль Черно-белый шквал

АЗ-029 Бутыль Черно-белый шквал
АЗ-029 Бутыль Черно-белый шквал

АЗ-032 Чайник "Роса"

АЗ-032 Чайник "Роса"
АЗ-032 Чайник "Роса"

АЗ-034 "Гаррафа"

АЗ-034 "Гаррафа"
АЗ-034 "Гаррафа"

АЗ-037 Ваза "Линии жизни"

АЗ-037 Ваза "Линии жизни"
АЗ-037 Ваза "Линии жизни"

АЗ-038 Ваза "Линии жизни"-брак

АЗ-038 Ваза "Линии жизни"-брак
АЗ-038 Ваза "Линии жизни"-брак

АЗ-039 Кумган с крышкой

АЗ-039 Кумган с крышкой
АЗ-039 Кумган с крышкой

Молочник "Лофт"

Молочник "Лофт"
Молочник "Лофт"

Оккервиль, кувшин

Оккервиль, кувшин
Оккервиль, кувшин

АЗ-004 тарелка квадратная

АЗ-004 тарелка квадратная
АЗ-004 тарелка квадратная

АЗ-005 тарелка треугольная

АЗ-005 тарелка треугольная
АЗ-005 тарелка треугольная

АЗ-017 Горшок Уголь

АЗ-017 Горшок Уголь
АЗ-017 Горшок Уголь

АЗ-018 Горшок Темное зеркало

АЗ-018 Горшок Темное зеркало
АЗ-018 Горшок Темное зеркало

АИ-002 Ваза кружевная

АИ-002 Ваза кружевная
АИ-002 Ваза кружевная

АИ-006 Ваза раку средняя

АИ-006 Ваза раку средняя
АИ-006 Ваза раку средняя

АИ-009 Ваза раку малая

АИ-009 Ваза раку малая
АИ-009 Ваза раку малая

АИ-015 Ваза Зелёная большая

АИ-015 Ваза Зелёная большая
АИ-015 Ваза Зелёная большая

АИ-024 Бутылка-ваза

АИ-024 Бутылка-ваза
АИ-024 Бутылка-ваза

АИ-029 Ваза белая

АИ-029 Ваза белая
АИ-029 Ваза белая

АИ-031 Чаша зеленая

АИ-031 Чаша зеленая
АИ-031 Чаша зеленая

АИ-032 Ваза сиреневая круглая

АИ-032 Ваза сиреневая круглая
АИ-032 Ваза сиреневая круглая

АЗ-078 Тёмный шоколад, пиала

АЗ-078 Тёмный шоколад, пиала
АЗ-078 Тёмный шоколад, пиала

АЗ-095 Конфетная ваза

АЗ-095 Конфетная ваза
АЗ-095 Конфетная ваза

АЗ-097 Ночной туман, амфора

АЗ-097 Ночной туман, амфора
АЗ-097 Ночной туман, амфора

АЗ-098 Дубовая роща, амфора

АЗ-098 Дубовая роща, амфора
АЗ-098 Дубовая роща, амфора

АЗ-100 Дубовая роща, бутыль

АЗ-100 Дубовая роща, бутыль
АЗ-100 Дубовая роща, бутыль

АЗ-102 Березовая роща, ваза

АЗ-102 Березовая роща, ваза
АЗ-102 Березовая роща, ваза

АЗ-103 Ежик черный,горшок

АЗ-103 Ежик черный,горшок
АЗ-103 Ежик черный,горшок

АЗ-104 Виноградная лоза светлая, кувшин

АЗ-104 Виноградная лоза светлая, кувшин
АЗ-104 Виноградная лоза светлая, кувшин

АЗ-105 Виноградная лоза темная, кувшин

АЗ-105 Виноградная лоза темная, кувшин
АЗ-105 Виноградная лоза темная, кувшин

АЗ-111 Голландский тюльпан, ваза

АЗ-111 Голландский тюльпан, ваза
АЗ-111 Голландский тюльпан, ваза

АЗ-115 Акварель синяя, горшок с крышкой

АЗ-115 Акварель синяя, горшок с крышкой
АЗ-115 Акварель синяя, горшок с крышкой

АЗ-046 Ваза

АЗ-046 Ваза
АЗ-046 Ваза

АЗ-047 Волынка синяя

АЗ-047 Волынка синяя
АЗ-047 Волынка синяя

АЗ-049 Волынка беж

АЗ-049 Волынка беж
АЗ-049 Волынка беж

F15 Кисть для глазурования №6 ИК-040

F15 Кисть для глазурования №6 ИК-040
F15 Кисть для глазурования №6 ИК-040

F19 Кисть ИК-004

F19 Кисть ИК-004
F19 Кисть ИК-004

F40 Кисть синтетика круглая Varnia 01 ИК-078

F40 Кисть синтетика круглая Varnia 01 ИК-078
F40 Кисть синтетика круглая Varnia 01 ИК-078

F41 Кисть синтетика круглая Varnia 03 ИК-079

F41 Кисть синтетика круглая Varnia 03 ИК-079
F41 Кисть синтетика круглая Varnia 03 ИК-079

F42 Кисть синтетика круглая Varnia 04 ИК-080

F42 Кисть синтетика круглая Varnia 04 ИК-080
F42 Кисть синтетика круглая Varnia 04 ИК-080

F43 Кисть синтетика круглая Varnia 12 ИК-081

F43 Кисть синтетика круглая Varnia 12 ИК-081
F43 Кисть синтетика круглая Varnia 12 ИК-081

F44 Кисть синтетика круглая Varnia 16 веер ИК-082

F44 Кисть синтетика круглая Varnia 16 веер ИК-082
F44 Кисть синтетика круглая Varnia 16 веер ИК-082

F45 Кисть синтетика круглая Varnia 20 ИК-083

F45 Кисть синтетика круглая Varnia 20 ИК-083
F45 Кисть синтетика круглая Varnia 20 ИК-083

R08 Резак металлический прямоугольный ИК-048 N12

R08 Резак металлический прямоугольный ИК-048 N12
R08 Резак металлический прямоугольный ИК-048 N12

L02 Лощилка фторопласт (1,5мм) ИК-075

L02 Лощилка фторопласт (1,5мм) ИК-075
L02 Лощилка фторопласт (1,5мм) ИК-075

N14 Набор петли металлические с рифлёными ручк ИК-205 C-36

N14 Набор петли металлические с рифлёными ручк ИК-205 C-36
N14 Набор петли металлические с рифлёными ручк ИК-205 C-36

N06 Набор стеки деревянные 6шт ИК-209 C-28A

N06 Набор стеки деревянные 6шт ИК-209 C-28A
N06 Набор стеки деревянные 6шт ИК-209 C-28A

N11 Нож 55мм обоюдоострый ИК-051

N11 Нож 55мм обоюдоострый ИК-051
N11 Нож 55мм обоюдоострый ИК-051

Петля с короткой ручкой ИК-057

Петля  с короткой ручкой ИК-057
Петля  с короткой ручкой ИК-057

Q07 Петля 2-ух концовая ИК-002

Q07 Петля 2-ух концовая ИК-002
Q07 Петля 2-ух концовая ИК-002

Q02 Петля 2-х концовая ИК-013

Q02 Петля 2-х концовая ИК-013
Q02 Петля 2-х концовая ИК-013

Q06 Петля 2-х концовая ИК-014 P140

Q06 Петля 2-х концовая ИК-014 P140
Q06 Петля 2-х концовая ИК-014 P140

Q04 Петля 2-х концовая ИК-015

Q04 Петля 2-х концовая ИК-015
Q04 Петля 2-х концовая ИК-015

Q05 Петля 2-х концовая мелкая ИК-016 P139

Q05 Петля 2-х концовая мелкая ИК-016 P139
Q05 Петля 2-х концовая мелкая ИК-016 P139

Q01 Петля большая треугольная ИК-055

Q01 Петля большая треугольная ИК-055
Q01 Петля большая треугольная ИК-055

Q03 Петля большая, Т-образная скруглённая ИК-056

Q03 Петля большая, Т-образная скруглённая ИК-056
Q03 Петля большая, Т-образная скруглённая ИК-056

Q09 Петля двухсторонняя тонкая ИК-058

Q09 Петля двухсторонняя тонкая ИК-058
Q09 Петля двухсторонняя тонкая ИК-058

N12 Резак для пластов дисковый ИК-061

N12 Резак для пластов дисковый ИК-061
N12 Резак для пластов дисковый ИК-061

S03 Скалка рифлёная ИК-021

S03 Скалка  рифлёная ИК-021
S03 Скалка  рифлёная ИК-021

Скалка большая ИК-019 861

Скалка большая ИК-019 861
Скалка большая ИК-019 861

S05 Скалка декоративная RP-17 ИК-025

S05 Скалка декоративная RP-17 ИК-025
S05 Скалка декоративная RP-17 ИК-025

S04 Скалка декоративная RP-19 ИК-026

S04 Скалка декоративная RP-19  ИК-026
S04 Скалка декоративная RP-19  ИК-026

F26 Флейц ( кисть)120 мм ИК-089

F26 Флейц ( кисть)120 мм ИК-089
F26 Флейц ( кисть)120 мм ИК-089

F23 Флейц (кисть)25 мм ИК-086

F23 Флейц (кисть)25 мм ИК-086
F23 Флейц (кисть)25 мм ИК-086

F24 Флейц (кисть) 50 мм ИК-087

F24 Флейц (кисть) 50 мм ИК-087
F24 Флейц (кисть) 50 мм ИК-087

F25 Флейц (кисть) 75 мм ИК-088

F25 Флейц (кисть) 75 мм ИК-088
F25 Флейц (кисть) 75 мм ИК-088

Z04 Цикля деревянная ИК-009 P19

Z04 Цикля деревянная ИК-009 P19
Z04 Цикля деревянная ИК-009 P19

Z11 Цикля металлическая овальная ИК-068

Z11 Цикля металлическая овальная ИК-068
Z11 Цикля металлическая овальная ИК-068

Z10 Цикля металлическая треугольная ИК-070 P3

Z10 Цикля металлическая треугольная ИК-070 P3
Z10 Цикля металлическая треугольная ИК-070 P3

Z07 Цикля резиновая красная большая ИК-008 P-18#3M

Z07 Цикля резиновая красная большая ИК-008 P-18#3M
Z07 Цикля резиновая красная большая ИК-008 P-18#3M

Z08 Цикля резиновая серая большая ИК-018 P13

Z08 Цикля резиновая серая большая ИК-018 P13
Z08 Цикля резиновая серая большая ИК-018 P13

S02 Шило, металлическая рифлёная ручкаИК-006 N68

S02 Шило, металлическая рифлёная ручкаИК-006 N68
S02 Шило, металлическая рифлёная ручкаИК-006 N68

V03 Щипцы для глазурирования металлич ИК-072 880

V03 Щипцы для глазурирования металлич ИК-072 880
V03 Щипцы для глазурирования металлич ИК-072 880

Штамп обратный "Меандр" 30х30 мм

Штамп обратный "Меандр" 30х30 мм
Штамп обратный "Меандр" 30х30 мм

N08 Набор металлических стеков 2445 (5 пр.)

N08 Набор металлических стеков 2445 (5 пр.)
N08 Набор металлических стеков 2445 (5 пр.)

F01 Набор калячница пластиковая с насадками А109-SET

F01 Набор калячница пластиковая с насадками А109-SET
F01 Набор калячница пластиковая с насадками А109-SET

N07 Набор деревянных стеков с круглыми наконечниками (6 пр.) С-25

N07 Набор деревянных  стеков с круглыми наконечниками (6 пр.) С-25
N07 Набор деревянных  стеков с круглыми наконечниками (6 пр.) С-25

J03 Деревянная "лопатка"для декоративных работ C-27#02

J03 Деревянная "лопатка"для декоративных  работ C-27#02
J03 Деревянная "лопатка"для декоративных  работ C-27#02

V06 Крон-циркуль металлический 8" C-71#3

V06 Крон-циркуль металлический 8" C-71#3
V06 Крон-циркуль металлический 8" (алюминий)  C-71#3

J09 Струна с валиком на металлической оснастке HCT-1

J09 Струна с валиком  на металлической оснастке HCT-1
J09 Струна с валиком  на металлической оснастке HCT-1

R09 Кочерга с насадками TTP-S

R09 Кочерга с насадками TTP-S
R09 Кочерга с насадками TTP-S

N05 Набор деревянных циклей (8 пр) С-17

N05 Набор деревянных циклей (8 пр)  С-17
N05 Набор деревянных циклей (8 пр)  С-17

D06 Дырокол с пружинкой (диаметр 4 мм) HM-4

D06 Дырокол  с пружинкой (диаметр 4 мм) HM-4
D06 Дырокол  с пружинкой (диаметр 4 мм) HM-4

D07 Дырокол с пружинкой (диаметр 5мм) HM-5

D07 Дырокол  с пружинкой (диаметр 5мм) HM-5
D07 Дырокол  с пружинкой (диаметр 5мм) HM-5

D09 Дырокол с пружинкой (диаметр 7мм) HM-7

D09 Дырокол  с пружинкой (диаметр 7мм) HM-7
D09 Дырокол  с пружинкой (диаметр 7мм) HM-7

D10 Дырокол с пружинкой (диаметр 8мм) HM-8

D10 Дырокол  с пружинкой (диаметр 8мм) HM-8
D10 Дырокол  с пружинкой (диаметр 8мм) HM-8

F05 Пульверизатор металлический (L) KL-2L

F05 Пульверизатор металлический (L) KL-2L
F05 Пульверизатор металлический (L) KL-2L

F04 Пульверизатор металлический (S) KL-2S

F04 Пульверизатор металлический (S) KL-2S
F04 Пульверизатор металлический (S) KL-2S

F07 Ковш металлический для глазури (L) KL-1L

F07 Ковш металлический для глазури (L)  KL-1L
F07 Ковш металлический для глазури (L)  KL-1L

F06 Ковш металлический для глазури (M) KL-1M

F06 Ковш металлический для глазури (M)  KL-1M
F06 Ковш металлический для глазури (M)  KL-1M

I02 Металлическая "терка" KY104

I02 Металлическая "терка" KY104
I02 Металлическая "терка" KY104

I01 Насадка для металлической терки KY104А

I01 Насадка для металлической терки KY104А
I01 Насадка для металлической терки KY104А